China Weekly

Abstinenz

2010-03-27T09:12:00.004+08:00

Im letzten Jahr hat der uns von der RWTH zur Verfügung gestellte VPN noch bestens seinen "Dienst" erfüllt - so ein Ding kann Gold wert sein in einem Land wie China. Dieses Jahr ist er aus mir bisher unerklärlichen Gründen zwar funktionsfähig, aber nutzlos.

Das Google am Montag offiziell seinen Rückzug aus China erklärt hat und seitdem alle User aus China (also auch mich) auf die "unlimitierte" Hongkonger Webseite umleitet, ist sicher nicht nur darin begründet, dass "China seine Bürger vor Pornographie" schützen möchte, wie es die China Daily ausgedrückt hat. Immerhin bin ich dank freundlicher Hilfe meines Kollegen wieder in der Lage, auf 1) den Blog, 2) Picasa, 3) China Digital Times, 4) Kicker.de (???) und 5) Facebook zuzugreifen. Also die Seiten, die ich am häufigsten nutze.

Bei 3 Wochen Abstinenz merkt man schon, wie sehr man davon "abhängig" ist. Oder, wie Tyler Durden gesagt hat, "The Things You Own End Up Owning You at Last".

Sonst ist hier mittlerweile alles recht entspannt. Ich habe ein nettes kleines Haus in der Gulouxidajie bezogen und fühle mich wohl. Am Wochenende hab ich bisher immer noch was für die Heimat tun müssen und werde es auch heute und morgen tun (Studienarbeit), aber ab nächste Woche wird's dann entspannt - und hoffentlich auch warm!

PS: Fotos kann ich grad nicht hochladen, die Verbindung ist einfach zu langsam.

Cambodia - Nachtrag

2010-03-16T07:36:00.003+08:00

Die Golfanlage haben wir leider nicht gefunden

Von Angkor

Gute Bausubstanz

2010-02-24T14:17:00.001+08:00

Sachen gibts, die gibts gar nicht...

In China essen sie Hunde?

2010-02-09T15:46:00.001+08:00

Vielleicht nicht mehr lang...

Wer braucht noch Google?

2010-01-28T04:20:00.001+08:00

http://www.goojje.com/

Der ganz normale Wahnsinn

2010-01-26T22:07:00.003+08:00

Vor einigen Monaten hatte ich an dieser Stelle zu einigen lustigen Aktivitäten des neuen, uns nachfolgenden Jahrganges aufgefordert. Wie man der halbjährigen Ferien-Benachrichtigung des Foreign Student Office der Tsinghua entnehmen kann, scheinen diese Aufforderungen auf allzu fruchtbaren Boden getroffen zu sein. Hier ein paar Auszüge:

In January 2010, a student of our university use an electric heating equipment which is forbidden in the dormitory. A piece of clothes caught fire because of the heating and triggered the smoke detector in the room for a fire alarm. The fire was suppressed by the servants alerted soon.

In January 2010, a drunken student of our university hit a taxi driver and was taken for investigation. A compensation of 1500 RMB yuan is imposed for his misbehaviour

In September 2009, the police clamped down a religious activity illegally carried out by a foreign society and exported the responsible organizer. Some students of our university were involved and recorded. FSAO reprimand them seriously, reaffirmed the related laws to them and this case was put into their record.

In November 2009, a foreign student of our university hit a pedestrian with an electrical bicyles and badly injured the person in the arm. The compensation for the medical treatment has rised to tens of thousands yuan. The injured is still waiting for the following surgery operations.

Studieren in China

2010-01-12T08:13:00.010+08:00

Da hier in letzter Zeit so wenig veröffentlicht wurde, hier mal etwas für die ganz fleißigen Leser: Ein Artikel über das Jahr in China für das Jahrbuch meines Gymnasiums, mit Fokus auf das Schul- und Studentenleben vor Ort.

Studium im Reich der Mitte - Ein Jahr an der Tsinghua University in Peking

Jörn H. (KvG Abi 2004) und Imke R. (KvG Abi 2010)

Knapp 10 Mio. chinesische Studenten versuchen jährlich, einen Platz an der Tsinghua University in Peking zu bekommen. Dabei gibt es bis zu 10.000 Bewerber auf einen Studienplatz. Keine Frage, hier studiert die akademische Elite Chinas. Sie ist der Traum, für den chinesische Schüler ihre Jugend hergeben - und sie ist die Kaderschmiede der kommunistischen Partei. Gegründet von den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts, um chinesische Studenten auf das Studium in den Vereinigten Staaten vorzubereiten, trifft man hier heute auf Studenten aus den USA, die sich durch ein Studium in China bessere Berufschancen ausrechnen - und auf die chinesischen Studenten von früher, die sich nach Aufenthalten in Stanford, Harvard, o.ä. als heimgekehrte und hochbezahlte Professoren verdingen. Die Fakultät für Maschinenbau der RWTH Aachen bietet ihren Studenten an, für zwei Semester an der Tsinghua im Rahmen eines Doppeldiplom-Programmes zu studieren. Für Jörn H. bedeutete die Teilnahme an diesem Programm deutsch-chinesischen Austausches das bei weitem einprägsamste Jahr seines Studiums. Angeleitet von Fragen der Schülerin Imke R. erzählt ihr ehemaliger KSJ-Leiter über nächtliches Lernen bei McDonalds, den Erlkönig, 9 Millionen Fahrräder, das „Number 1 King Country of Engineering“ und die chinesische Version des Passierscheines A38. Und warum man in China eigentlich gar keine Hunde isst.

Aachen, Dezember 2007. Mein Schreibtisch liegt voll mit Zeugnissen, Gutachten von Professoren, Bluttests und einem großen Röntgenbild meines Oberköpers: meine Unterlagen für die Bewerbung für das Austauschprogramm der RWTH mit der Tsinghua in Peking sind, nach nun bereits 4 Monaten Vorbereitung, endlich vollständig. Schnell war mir bei der Vorbereitung klar geworden: im Gegenzug für eine Vielfalt an Möglichkeiten für Studienort und finanzielle Unterstützung muss man an einer „Massen-Uni“ wie in Aachen bei der Organisation eines Auslandsaufenthaltes eine gehörige Portion Organisationstalent und Eigeninitiative mitbringen. Die Frage, warum ich nach China möchte, habe ich in der Zeit zwar mehrere Dutzend Male gehört und beantwortet. „Großes Interesse an aktuellen Entwicklungen sowie Kultur, Sprache und Geschichte; die Chance zur beruflichen Orientierung und ein fachlich hochinteressantes Programm“ waren die Gründe die ich dabei meistens genannt habe. Ich glaube aber, dass, obwohl ich damals auch von selbigen überzeugt war, im Nachhinein eine „extreme, reflektierte Neugier“ auf ein Leben in China ausschlaggebend war.

Von Die ersten Tage an der Tsinghua

Blick von unserem Wohnheim auf den nördlichen Teil des Campus der Tsinghua University in Peking

Peking, September 2008. Die 60-minütige Fahrt vom Flughafen auf vielspurigen Straßen durch ein Meer aus Hochhäusern und Beton vermittelte einen ersten Eindruck der Stadt. Relativ schnell hatte sich sämtliche Morgenlandromantik verflüchtigt: China ist auf dem Weg zur Industrienation - dabei wird wenig Rücksicht auf alte Bausubstanz genommen. Auch die meisten der 9 Millionen Fahrräder und die kleinen Gässchen, die von Katie Melua noch nett besungen wurden, schienen verschwunden; sie haben breiten Highways, unzähligen gelben Taxis und Luxuslimousinen Platz gemacht. Nachdem wir die uniformierten Wachen am Tor der Uni passiert haben, eröffnet sich das, was mir für immer als seltsam schöne Oase im „menschlichen Wespennest“ Peking in Erinnerung bleiben wird: auf einer Fläche von ca. 4 km² (ca. die des Zentrums meiner Studienstadt Aachen) erstreckt sich ein imposanter Campus, der 50.000 Menschen beherbergt und dessen Infrastruktur dafür sorgt, dass er von diesen auch nur sehr selten verlassen werden muss. Die (überdimensionierten) staatlichen Investitionen haben hier eine Lernumgebung geschaffen die, nicht zuletzt dank ihren Olympia-geprüften Sportstätten, seinesgleichen sucht: es gibt alles, was ein Student benötigt, vom Schuhmacher über ca. 40 Mensen bis hin zum Computer-Lab: eigentlich dass, was wir uns als geplagte Aachener Studenten immer erträumt hatten, nachdem unsere Vorstellungen vom Studium (geprägt von amerikanischen Klischee-Uni-Filmen) schon am ersten Tag an der RWTH entzaubert worden waren. Dort erfuhr ich schließlich auch, wo die ganzen Drahtesel gelandet waren, als ich eines Morgens auf dem Weg zur Vorlesung 5 Minuten auf einer normal breiten Straße im Fahrradstau (mit sicher über tausend Leidensgenossen) stand – da kamen Heimaterinnerungen an Münster auf.

„Ich arbeite nebenbei 4 Tage die Woche für VW in Peking, um nach der Uni bessere Chancen zu haben, in der Nähe meiner Heimat Shanghai einen Job zu finden. Aber bitte sag Prof. Zhang nichts davon, er hat mir nur 3 Tage erlaubt“ (Cui Fei, 22, Masterstudentin)

Mit der chinesischen Kultur und der Sprache kam ich überraschend schnell klar. Zwar hatte ich in Deutschland an der Uni einen Kurs in Mandarin belegt, doch als ich ankam, war außer „Hallo“ und „Danke“ nicht viel übrig geblieben. In einer Privatschule in der Nähe der Uni konzentrierte ich mich mit einem anderen deutschen Studenten rein auf die Sprache und vernachlässigte die Schrift – die brauchte ich in der Uni zum Glück nicht, da die Inhalte dort auf Englisch gelehrt wurden. Auch der Umgang mit Studenten und Professoren war erstaunlich leicht. Das Verhältnis war ungemein herzlich und kollegial: einen Professor kann man auch Samstagnacht noch anrufen und befragen – im Gegenzug erwartet er aber auch, dass man manchmal um 7 Uhr bei ihm im Büro steht. Der Vorlesungsstoff war ähnlich dem in Aachen, die Klausuren aber leichter – dafür musste mehr unter dem Semester getan werden. Insgesamt eine Arbeitsatmosphäre, die mir sehr gefiel.

Von Fussball an der Tsinghua

Der Sport verbindet: Im Kreise der Fussballmannschaft des Department of Automotive Engineering.

Jedoch merken wir schnell, dass 1.) Privatsphäre in einem kommunistisch geprägten Land einen anderen Stellenwert besitzt 2.) hier ein anderer Wind weht als in Aachen, und 3.) wir Ausländer einen Sonderstatus bekommen, der uns das komplette Jahr begleitete. Während wir in Einzelzimmern mit Fernseher wohnten, schliefen die chinesischen Studenten nebenan im Vierer-Zimmer ohne eigenes Bad, in dem um 9 Uhr das warme Wasser und um 23 Uhr der Strom abgedreht wird; während wir maximal 6 Vorlesungen im Semester besuchen mussten, waren es bei den Chinesen bis zu 12. Das sorgte dafür, dass sie sich noch abends, nach einem Tag in der Bibliothek, ihre Bücher unter den Arm nahmen und sich bei McDonalds ins matte Neonlicht setzten um weiter bis in die frühen Morgenstunden zu lernen. Auch von einem freien Internetzugang wagte man hier nicht zu träumen. Doch soll der chinesische Student dagegen protestieren, wo er doch seit seiner Einschulung im Durchschnitt 10 Stunden am Tag gelernt hat um es hierhin zu schaffen? Seine Verwandtschaft hat für die Studiengebühren wahrscheinlich sparen und zusammenlegen müssen. Obwohl sie schon zu den Auserwählten aus einem Milliardenvolk gehören, spürt man den enormen Leistungsdruck. Ernst gemeinte Interessen und Hobbies findet man eher selten. „Ich arbeite nebenbei 4 Tage die Woche für VW in Peking, um nach der Uni bessere Chancen zu haben, in der Nähe meiner Heimat Shanghai einen Job zu finden. Aber bitte sag Prof. Zhang nichts davon, er hat mir nur 3 Tage erlaubt“, gesteht mir meine Forschungsgruppen-Kollegin Weiwei (22). Die Studenten nehmen an jeder noch so sinnfreien Freiwilligen-Arbeit-Aktion teil und machen wie Weiwei freiwillige, unbezahlte Praktika während des Semesters, um sich weiter für die Jobsuche zu profilieren.

„Die Eltern haben mir in den Jahren der Oberstufe sogar das Essen und die mit Zahnpasta bestrichene Zahnbürste an den Schreibtisch gebracht, damit keine Lernzeit vergeudet wird“ (Gao Fan, 23)

Die Gründe für die Probleme, die selbst Absolventen der Top-Unis in China erwarten, sind vielfältig. Noch immer basiert der Großteil der chinesischen Wirtschaft auf arbeits- statt bildungsintensiver Jobs. Dazu kommt, dass es in China nach wie vor wichtiger ist wen man/der Vater kennt, als was man persönlich im Leben geleistet hat. Der massive Wirtschaftsaufschwung hat in den letzten Jahrzehnten zwar viel Geld ins Land gebracht, doch, so ist zumindest meine Erfahrung im Ingenieursbereich, brauchen die Investitionen in das Bildungssystem noch mindestens eine Generation, um (zumindest punktuell) eine Ausbildung nach unserem Standard zu gewährleisten. All dies mündet in einer Situation, in der die Studenten ungeheuer fleißig sein müssen, um Erfolg zu haben. Da nun aber in China seit den achtziger Jahren die „Ein-Kind-Politik“ herrscht, d.h. dass nur unter enormen Strafzahlungen ein weiteres Kind erlaubt wird, und zugleich kein „Generationenvertrag“, d.h. kein vernünftiges System für die Altersversorgung, existiert, üben die Eltern einen wahnsinnigen Druck auf die Kinder aus. Denn schließlich sind diese später dafür zuständig, die Eltern und Großeltern zu versorgen. Mir haben Kommilitonen berichtet, dass Ihnen die Eltern in den Jahren der Oberstufe sogar das Essen und die mit Zahnpasta bestrichene Zahnbürste an den Schreibtisch brachten, damit keine Lernzeit vergeudet wird. Das ganze erlebt seinen Höhepunkt in der Gaokao, der zentralen Prüfung der Hochschulreife, die jährlich im Juli stattfindet und an der 2009 ca. 10 Mio. Studenten teilgenommen haben. Die erreichte Punktzahl entscheidet über die Uni, die besucht werden darf. Wenn eine der guten Unis rausspringt (die Tsinghua ist neben der Beijing University die mit der höchsten „Einstiegspunktzahl“), ist es den Studenten mehr oder weniger egal, wie der Studiengang heißt. So hatte ich nicht wenige Kommilitonen im Masterstudiengang „Automotive Engineering“, die kein Auto fahren durften, geschweige denn jemals eines von innen gesehen hatten.

Während ich dies schreibe, liegt neben mir ein Artikel einer chinesischen Zeitung, in der über die erschreckende Anzahl von Selbstmorden im Alter der Grund- und Mittelschule berichtet wird. Anlass ist der Tod eines 11-jährigen, der sich erhängte, aus Angst vor Konsequenzen für sein Schwänzen von zwei Tagen Schule. Auch an der Tsinghua stürtzte sich während unserer Anwesenheit eine Studentin von einem Lehrgebäude. Die Tragödie blieb jedoch im Unterricht erschreckenderweise unerwähnt und ging dadurch mehr oder weniger unter. Eine solche Jugend bzw. Art und Weise des Lernens ist uns (zum Glück) völlig fremd. Die Schulzeit wird von vielen als „entspannteste Zeit des Lebens“ gerühmt, und nicht wenigen gelingt es durch bewusste Studienplatzwahl eine fachliche und soziale Umgebung zu finden, in der man aufgehen und sich entfalten kann, ohne dabei Existenzängste zu empfinden, wenn etwas mal nicht läuft. Die Rahmenbedingungen dafür sind, neben den wirtschaftlichen Leistungen der Generationen vor uns, unser üppiges Sozial- und ein gutes Bildungssystem, das auf selbstständige Problemlösung, unbeschränktes Denken und selbstständige Gestaltung der Freizeit ausgerichtet ist. Der chinesische Ansatz ist (seit Jahrhunderten) dagegen autoritär und legt großen Wert auf repetitives Lernen, d.h. das Auswendiglernen von wenig hinterfragten Inhalten. In dem Land, dass Kalligraphie (die Entwicklung eines ausdrucksstarken Schreibstils) als höchste Kunst- und Bildungsform ansieht, findet man nicht nur in der Staatsräson, sondern auch in vielen Alltagssituationen eine völlig andere Weltanschauung bezüglich der Wertschätzung von neuen, kreativen Gedanken – eine Tatsache, die mit den Bildungstraditionen eng verknüpft und darin verwurzelt ist. Das Ergebnis muss man sicherlich differenziert betrachten: während jeder chinesische Kommilitone im Aufsagen von Daten, Liedern, Gedichten in mir völlig unvorstellbare Dimensionen vordringt (sogar Goethes Erlkönig ist mir (ohne Deutschkenntnisse!) aufgesagt worden), ist bei neu formulierten Problemen relativ schnell Schluss. So bekam ich nach einer Klausur im Fach Verbrennungsmotoren eine SMS mit den Worten „Now I know, why Germany is the number 1 king country of engineering“ – alle deutschen Studenten hatten den Saal nach ca. 3/4 der Zeit verlassen, während kein einziger chinesischer Student überhaupt fertig wurde.

“Now I know, why Germany is the Number 1 King Country of Engineering” (Weiwei, 23, nach einer Klausur per SMS)

Die Eindrücke aus dem Alltag an der Uni waren sehr interessant und gaben mir diverse Anreize, über diese Gesellschaft, die sich derzeit im totalen (wirtschaftlichen wie sozialen) Umbruch befindet, nachzudenken. Da die Uni uns großzügige Ferien gab (für Studenten der RWTH ein völlig neues Gefühl), hatten wir auch die einzigartige Gelegenheit, China auch abseits der Großstädte und Touristenattraktionen kennenzulernen. In einer Gruppe mit 3 Kommilitonen haben wir in dem gigantisch großen und vielfältigen Land ca. 24.000 km mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt und dabei gerade in den ärmeren Regionen, trotz allen Elends, in Zentralchina eine Herzlichkeit erfahren, die mir in dieser Form vorher unbekannt war.

Dazu kommt, so homogen China kulturell ist, eine unglaublich vielfältige Natur: der Himalaya, die Wüste Gobi, die mongolischen Graslandschaften im Norden und der tropische Süden. Dazwischen kanadisch anmutende Regionen in Sichuan und der klimatisch fast europäische anmutende Osten. Große Teile dieser Regionen sind schon seit tausenden von Jahren chinesisch, was sich an manchen Stellen noch hautnah spüren lässt: der Taikonaut Yang Liwei, erster Chinese im All, musste zwar letztes Jahr zugeben, dass man die chinesische Mauer nicht von „da oben“ sehen kann. Sie ist dennoch ein absolut einzigartiges Bauwerk und in manchen Gegenden noch touristisch unerschlossen und zugleich gut erhalten. Da Zelten dort erlaubt ist, haben wir diverse Nächte am Lagerfeuer auf Türmen in atemberaubender Landschaft verbringen dürfen - ohne Zweifel das Highlight aller Reisen.

Peking, Juli 2009. Wehmütig sitze ich mit ein paar Kommilitonen bei einem Spieß gegrillte Käfer und einer Flasche Tsingtao zusammen. Wie alle aufregenden Dinge ging das Jahr schneller rum als erwartet. Die letzten Monate vor Ort habe ich hauptsächlich im Labor mit meiner Forschungsarbeit verbracht, und in diversen Ämtern und Einrichtungen der Uni, um mir rote Stempel auf irgendwelche Dokumente geben zu lassen. Nicht selten fühlte ich mich wie Asterix, der im Haus der Verrückten bei der Suche nach dem Passierschein A38 verzweifelte – ich werde mich nie wieder über Bürokratie in Deutschland beschweren. So blieb am Ende viel zu wenig Zeit um all das zu tun, was man sich noch vorgenommen hatte. Hier noch hinfahren, das noch kaufen, ein letztes Mal dort essen gehen. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich vieles davon nicht mehr geschafft. U.a. wollte ich eigentlich immer schon mal Hund probieren – das ist in China aber gar nicht so leicht, wie man denken mag. Gerichte dieser Art findet man „lediglich“ in der Region um Hongkong. In jedem Fall genug Grund, um wiederzukommen - was ich im März 2010 für ein Praktikum tun werde.

Von Jinshanling - Simatai

Die chinesische Mauer in der Provinz Hebei.

Das Zepter des KvG an der Tsinghua konnte ich mitsamt meines Hausrates an David Hemkemeyer (KvG Abitur 2005) übergeben, der in diesem Jahr dort zum Studium gastiert. Eine Entscheidung, zu der ich ihm riet und, generell auf ein Auslandssemester bezogen, jedem raten möchte. Der organisatorische (und unter Umständen finanzielle) Mehraufwand wird mit dem Erlebten sicher um ein Vielfaches aufgewogen.

Sayonara, Tante Clara...

2009-12-13T20:29:00.002+08:00

... hat der Herr Stromberg gesagt. Und auch ich muss selbiges bald tun, uebermorgen ist schluss mit Onsen, Sushi und gemeinsamer Morgengymnastik in der Firma. Nahezu zeitgleich mit den 3 ueblichen Verdaechtigen aus Peking werde auch ich Part II des Ostasienaufenthaltes in den naechsten Tagen beenden.

Fast 8 Wochen ist es her, dass ich hier das letzte mal meine Erlebnisse veroeffentlicht habe. Das hat diverse Gruende. Faulheit, die vermehrte Nutzung von Facebook und vor allem der Overkill an taeglicher Zeit am Computer gehoeren dazu. Wenn man 8-12 Stunden am Tag mit "rumsimulieren" beschaeftigt ist, ist man froh ueber jede Sekunde am Tag in der die Augen nicht mit 75 Hz plakatiert werden.

Doch es gibt "so einiges" zu berichten ueber die Zeit in Japan - und auch wenn dies China Weekly ist, wird hier bald darueber berichtet werden. Am Dienstag fliege ich erstmal nach Thailand, um dort eine kleine Wiedervereinigung mit der Familie zu feiern. Bruder kommt aus Beijing, Eltern aus Deutschland, und gemeinsam gehts an den Strand. Ich wollte schon immer mal Weihnachten mit Cocktailschirmchen verbringen.

Sondermeldung

2009-12-04T09:18:00.003+08:00

Zwar etwas später als erwartet, aber dennoch:

Letzte Woche war es endlich so weit. Lange hatte ich diesen Moment herbeigesehnt, hatte manipuliert, Pläne geschmiedet, Ereignisse darauf hin gelenkt und mich aktiv beteiligt. Doch nichts ist geschehen. Und dann, völlig unerwartet passierte es letztlich.

Leicht angetrunken machten Flo, Aifung und ich uns auf zum 24/7 Markt, um Lebensmittel für den nächsten Mauertrip zu besorgen. Und während wir da stehen und über chinesische Bierqualität diskutieren, passierte es plötzlich, heimlich und nahezu lautlos.

Hinter uns, aus dem Regal, ist ein Sack Reis umgekippt.

Dazu die Nachricht aus der China Daily

Datum: Sam 21, Nov 2009 16:49

In der chinesischen Stadt Luzhou in der Provinz Sichuan ist am Donnerstag ein Sack Reis umgefallen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf Parteikreise berichtete, neigte sich das 20-Kilo-Gebinde zunächst fast unmerklich, um dann plump umzukippen. Gefahr für die Bevölkerung bestand nach offiziellen Angaben zu keiner Zeit. “Wir haben schon lange mit einer solchen Situation gerechnet und waren daher auf alles vorbereitet”, sagte der Vize-Direktor der Lebensmittelbehörde, Sheng Fui. Zeugen berichteten von einem fast geräuschlosen Ereignis.

Quelle: China Daily, 21. November 2009

“Let the hills be hills and rhe rivers be rivers”

2009-11-17T10:53:00.006+08:00

Im Auftrag der China Environmental Protection Foundation hat die design Schmiede JWT Shanghai kürzlich drei Print-Anzeigen erstellt, in denen mit Shan Shui Kunst (lit. "Berg-Wasser", übersetzt "Scenery", Beispiel) vom Landschaftsmaler Yong Liang Yang auf die anhaltende Erosion und Verschmutzung des Wassers und Bergen Chinas aufmerksam gemacht wurde. Die Plakate wurden in Gebieten mit großer Öffentlichkeitswirkung und in U-Bahnhöfen in Shanghai angebracht, außerdem wurde eine Trickfilm-Version in der Peoples Square U-Bahn-Station gespielt.

Die drei Gemälde mit den Themen Global Warming und industrieller Umweltverschmutzung illustrieren die Auswirkungen von anhaltenden und rasanten Bau von Fabriken, dem wachsenden Fahrzeugstand (September 2009: 2000 neue Autos PRO TAG in Beijing, durchschnittlich 1000 neue Fahrzeuge pro Tag) und dem Gebäude-Boom auf die Umwelt.

Global Warming:
“Don't let nature come to an end”

Automotive Pollution:
“Leave nature alone.”

Industrial Pollution:
“Let the hills be hills and rhe rivers be rivers”

Chinesesische Zäsur hin oder her; die Kampagne erhielt eine Reihe von Auszeichnungen auf dem Asia Pacific Adverstising Festival 2009, einschließlich ein mal Gold und drei mal Silber für soziales Engagement, ein mal Bronze für "outdoor social engagement", ein mal Gold für "best use of illustration", Gold für die "best art direction" und ein mal Gold für Animation.

Beijing blanketed in Smog

2009-11-10T10:45:00.008+08:00

Was man auch als chaotisches Schneetreiben in Pekings Innenstadt itnerpretieren könnte, hat leider wenig mit den vielen schönen weißen Schneeflocken gemeinsam, die heute Nacht während eines apokalytiscschen infernalischem Sturm auf die Stadt niederschneiten. Keine dichten Wolken verhindern die Sicht auf die nicht allzu weit entfernten Gebäuder des CBD (Central Business District), sondern Smog.

Smog. Das ist so ein Wort, das man schnell als unangenehme und ungeseunde Nebenerscheinung zu schnell wachsender industrialisierender Großstädte in Asien und Südamerika abhakt. Eine richtige Vorstellung, wie "Smog" aussieht, riecht, schmeckt und wie Smog unangenehmes Kratzen im Hals verursacht, haben die Wenigsten. Und das ist auch gut so! Nach mittlerweile 14 Monaten in Chinas Hauptstadt weiß ich nur zu gut, was Smog eigentlich bedeutet.

Besonders während der letzten Tage war die Belastung durch schlechte Luft enorm. In der Nacht vom 1. auf den 2. November wurden die Heizkraftwerke der Stadt angeschmissen, um 16. Mio. Bürger mit Wärme zu versorgen. Resultat der Aktion war ein API von knapp 500 am Morgen um 01:00 Uhr des 2. November. Der API/AQI (Air Pollution/Quality Index) ist ein Maß für die Luftverschmutzung und wird für China in folgenden Bereichen klassifiziert:

	Air Pollution Level	Health Implications
0 - 50	Excellent	No health implications
51 -100	Good	No health implications
101-150	Slightly Polluted	Slight irrations may occur, individuals with breathing or heart problems should reduce outdoor exercise.
151-200	Lightly Polluted	Slight irrations may occur, individuals with breathing or heart problems should reduce outdoor exercise.
201-250	Moderately Polluted	Healthy people will be noticeably affected. People with breathing or heart problems will experience reduced endurance in activities. These individuals and elders should remain indoors and restrict activities.
251-300	Heavily Polluted	Healthy people will be noticeably affected. People with breathing or heart problems will experience reduced endurance in activities. These individuals and elders should remain indoors and restrict activities.
300+	Severely Polluted	Healthy people will experience reduced endurance in activities. There may be strong irritations and symptoms and may trigger other illnesses. Elders and the sick should remain indoors and avoid exercise. Healthy individuals should avoid out door activities.

Für Peking ist er zu jeder Tageszeit unter http://twitter.com/BeijingAir zu verfolgen.

Ein Amerikanischer Bürger hat die Luftverschmutzung der letzten Tage ordentlich dokumentiert:

Ein Bild der NASA ist mindestens genauso beeindruckend:

Der ganze Artikel:

http://chinadigitaltimes.net/2009/11/photos-beijing-blanketed-in-smog/

Homage an den RWTH/Tsinghua Jahrgang '08/'09

2009-11-08T21:48:00.007+08:00

Sonntag: Was tun?

Tsinghua, Gebäude #21, Erdgeschoss irgendwann zwischen Montag und Sonntag, 00:00 - 24:00 Uhr. Irgendein Deutscher schiebt verzweifelt zerknitterte 5 RMB Scheine, die er gerade noch in der Hosentasche vom letzten Abend gefunden hat, in den grauen gelangweilt drein blickenden Geldschlitz der Getränkemaschine - wohl behütet von den paar Fuwuyuans, die gerade Schichtdienst an der Rezeption haben. Zwei mal drücken, zwei mal ein dumpfes Aufprallen und es ist geschehen: Schon wieder wurden aus der Maschine zwei Dosen gekühltes Yanjing Bier entwendet, um wahrscheinlich in den nächsten 0,5 - 60 Minuten von einem namenlosen Deutschen verzehrt zu werden.

Vorstellbares Szenario: Aus dem zerknitterten 5 RMB Schein werden 30 RMB und irgendein Deutscher verbringt mehrere Minuten vor der liebevoll "Pijiuji" getauften Maschine (Beer-machine), um die durstige Truppe der RWTH-Aachen/Tsinghua University Austauschstudenten vor dem Gebäude mit frischen Getränken zu versorgen. In 50% aller Fälle begibt sich eben genau diese Truppe innerhalb der nächsten 30 Minuten zu den Pforten des "dongbeimener" (North East Gate) um einen Platz im Taxi zu ergattern. Ziel: Sanlitun.

Sanlitun, eine vereinzelte, von Renovierungsmaßnahmen in der unmittelbaren Umgebung verschonte Barmeile im Herzen des Chaoyang Districts, an dem sich an scheinbar jedem Wochentag eine internationale Vielfalt von Gästen und Gestalten trifft, um die umliegenden mehr oder minder guten Bars, Kneipen, Restaurants, Clubs, Cafes, DVD-Läden... zu besuchen. Über die Qualität dieser Läden darf man streiten. Von Clubs mit luxeriösem und teurem Interieur bis hin zu ranzigen Hintergassenbuden, an denen ein gepanschtes Glas Gin-Tonic für 10 RMB zu haben ist, ist alles zu haben. Wenn es dort nicht gefällt, befindet sich die restliche Nachtszene Beijings in unmittelbarer Taxi-10-Minuten Umgebung.

Der Stadtregierung ist dieser Ort des teils unanständigem und ungezügeltem Vergnügens, mit billigem Bier, rumpöbelden Besuchern und verschmutzen Straßen ein Dorn im Auge, wurde die unmittelbare Umgebung doch kürzlich vollständig renoviert, mit Einkaufszentren, teuren Marken-Läden und der ein oder anderen Starbucks Zentrale. Würden dort nicht täglich 1000 Menschen verschiedener Herkunft ein und auskehren und eine sicherlich beachtliche Stange Geld lassen, hätte diese Straße schon für Schneider, Kinos und Nobel-Restaurants weichen müssen - die das moderne und wohlhabene Pekinger Stadtbild erzeugen sollen, von dem man hier träumt.

Unbestritten ist die Tatsache, dass unser Jahrgang, genau wie der vorherige und der jetzige (ich habe verlässliche Informationen), nicht nur einmal wöchentlich mit dem Taxi von der Pijiuji am Gebäude #21 bis nach Sanlitun gefahren ist, um dort einen ausgelassenen Abend in der Umgebung zu verbringen. Genauso wichtig wie die gekühlte Dose Bier in der Hand während der Taxifahrt, dürfte auch der ein oder andere wohlverdiente Fleisch-Spieß sein, den so ziemlich jeder regelmaßig nach AnkDer unft in Sanlitun verdrückt hat. Aus einem deutschen Stamm-Kiosk wurde schnell die "Spießchenfrau", die uns irgendwann verlässlich mit lächelndem Gesicht und Handschlag begrüßt hat. Nach getaner Arbeit durfte der weitere Abend dann eingelteitet werden - wohin es auch immer gehen sollte. Wer später noch Sehnsucht hatte, den konnte man auch drei Stunden später beim Übergang in die nächste Lokalität wieder bei der Spießefrau begrüßen.

Wie üblich ereignete es sich auch letzten Freitag im Telefonat mit Flo, der bei der Betreuung deutscher Gäste irgendwo verloren gegangen war:

Wo bist Du?

Sanlitun

WO?

SANLITUN!

Wo genau?

SHOOTERS!

Komm mal raus.

[...]

Wo treffen?

SPIEßEFRAU!

Kaum wurde aus Studium Arbeit und aus dem Wohnheim auf dem Campus eine Yuppiebude im Osten der Stadt, verlaufen wir uns nicht mehr so oft nach Wudaokou. Da gibts schießlich nic... nicht so viel, wie in Chaoyang zu sehen. Schöne (und weniger schöne) Erinnerungen brachten die Idee, diesen Spießelauf von Wudaokou nach Sanlitun doch mal zu wiederholen. Ist die Zeit unter der Woche immer etwas knapp, schien der heutige Sonntag perfekt geeignet und Florian, Alice und ich machten uns auf den Weg, die altbekannte Route mal auf eine andere Art und Weise zu bestreiten.

1. Tsinghua-Sanlitun-Yanjing-Yangrouchuaner 1/2 Marathon
auf einer größeren Karte anzeigen

Die Teilnehmerquote ließ leider zu wünschen übrig, dabei hatten wir doch rasende Reporter und jubelnde Fans auf dem Rad dabei (danke an Flo und Alice!). Ich hoffe, beim nächsten Event auf etwas mehr geteilte Begeisterung zu stoßen. Diese Art der Fortbeweung hat noch einen ganz anderen Vorteil: Man sieht mal wieder richtig was von Peking! Besonders die West-ost Strecke, vom Zoo bis zum Workersstadium ist wunderschön und belebt.

Das Vorhaben sollte sich nicht so einfach gestalten, wie angenommen. Bei Ankunft um 4 Uhr heute Nachmittag der erste Schock:

Die roten Kreuze markieren den Schatz

Nicht nur wurde die dritte Reihe Yanjing Bier aus dem Automaten entfernt, die restlichen Vorräte waren aufgebraucht (Danke an den Jahrgang '09/'10). Aber wir sind ja in China. Ein kurzer Anruf der Fuwuyuans ans benachbarte Gebäude #22 brachte die Lösung. Dort war der Automat noch voll bestückt. Um XX ging es dann los auf die zweistündige Reise in den Osten.

der erste RWTH-Aachen/Tsinghua-Univestiy Yanjing Pijiuji Sanlitun Yangrou Chuaner 1/2 Marathon kann beginnen

Die Teilnehmerzahl ließ zu wünschen übrig

Gut gelaunt in Sanlitun angekommen, ereilte uns der nächste Schock: Es war noch zu früh - kein Spießeverkäufer weit und breit. Auch die Frau unseres Vertrauens hat sich eine gehörige Portion Enttäuschung verdient. Enttäuscht kehrten wir in Lugas Villa ein, um die Reise mit einem wohlverdienten Glas Yanjing Zhapi zu feiern. Den Spieß sollte es leider erst wieder unserer Rückkehr nach Hause geben. Danke an Flo, den ich bei Ankunft Zuhause mit köstlich dampfenden Lamm-Fleisch-Spießen vom Xinjiang Grill unseres Vertrauens im Wohnzimmer antraf.

Genug Zeit hatte ich ja, um über die verschiedenen abendlichen Ausflüge nach Sanlitun nachzudenken und mich an viele kleine Geschichten zu erinnern, die sich im letzten Jahr so angehäuft hatten. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass diese Reisen immer nur genauso witzig war, wie die Leute mit denen man sich auf den Weg gemacht hat - und die waren einfach super. Vielen Dank an eine klasse Austauschjahr mit vielen guten und verdammt witzigen Erfahrungen und Erlebnissen, nicht nur in und um Sanlitun. Dank für die ausdauernste Partycrew geht an dieser Stelle ganz klar an die Automitives - Jia you in Deutschland.

Traum!

Auch für uns ist die Reise bald vorbei, am 18.12. geht es wieder zurück nach Deutschland...

The Great Fire Wall of China

2009-10-28T15:48:00.003+08:00

Dass Facebook in China z.Zt. gesperrt ist haben sicherlich schon die meißten mitbekommen. Dass es aber dennoch möglich ist über VPN Clients und andere Proxy Verbindungen auch von hier aus auf FB zuzugreifen entkräftigt die Aktion ungemein – dachte ich, bis ich heute ein paar interessante Zahlen gelesen habe:

Many FB users found proxies and other methods of connecting to FB, and many others stood by, hoping the Web site would be unblocked quickly (no luck yet). Meanwhile, according to Inside FB, the Web site’s latest statistics showed only 14,000 active users in China as of the beginning of October, down from a million in July.

Ein “Handgriff” und aus 1.000.000 aktiven Benutzern wurden 14.000 in 3 Monaten.

Ich zähle mich selbst übrigens auch zu den „Opfern“. Opfer sowohl aus Sicht der Facebook-Nutzung und der Facebook-Sperre. Ich bin schlichtweg zu faul mich jedes mal, nur um auf FB zugreifen zu können, per VPN eizuwählen. In den letzten 2 Monaten habe ich die Platform glaube ich gerade 3 mal benutzt. Wie es Nutzern ergehen mag, die sich generell nicht so gerne mit der Lösung IT-spezifischer technischer Lösungen auseinander zu setzen, kann man sich dann vielleicht etwas besser ausmalen.

Chinese Netizens, Chinesische Webnutzer, bezeichnen die weitreichende Netzzäsur ihrere Regierung übrigens gerne als „The Great Fire Wall of China“ – Bilder dazu kursieren mittlerweile zu Hauf im Internet.

Xinjiang - Nachtrag

2009-10-26T14:10:00.006+08:00

Gerade habe ich noch einen interessanten Artikel gefunden, der die momentane Internetzäsur in Xjinjiang etwas dramatischer beschreibt. Scheinbar wurde der gesamten Region der Zugang zum Internet versperrt. Nicht, dass wie üblich nur das landesweit eingeschränkte Angebot zu erreichen würde, der Internetdienst wurde angeblich bis auf die Xinjiang-lokalen Angebot komplett gesperrt.

Many ask me, “When will the Internet be resumed?"
My answer is: Never.
How come? Many of them firmly don’t believe it.
My reasoning is this: September passed, and the New Year will come, then Spring Festival, followed by May 1 [International Labor Day], October 1 [National Day]; the cycle will continue for eternity, so the same excuses can be used for eternity. The cause of July 5th has been made clear: Three people used the Internet to involve 30,000 people. This serious and dreadful result demonstrates again that the Internet is a tool that can lead to extensive damage at the lowest cost. How come the government passes this tool to terrorists?

Etwas ernüchternd auch die Reaktion des Authors auf die späte Feststellung, dass einige seiner online gestellten Berichte nachträglich entfernt wurden.

I spent several thousand RMB to leave Xinjiang for Shenzhen to use the Internet in the net café. People in inland China, do you know how envious netizens in Xinjiang are? (Note: Only after I came to Shenzhen did I know that there’s little on the Internet to read. What I wanted to read has been deleted already and I’m very disappointed. During the July 5th riots, I wrote an approximately 100,000 word story and I’ve posted one copy on my blog on Phoenix. You can read it if interested. If it’s late, it has already been deleted.)

Ich bin gespannt, wie wir und ob wir überhaupt das Ausmaß der genannten Maßnahmen während unserer Kurzreise erfahren werden.

1 Jahr China - eine andere Rechnung

2009-10-26T11:43:00.007+08:00

[...Jörns Kilometerrechnung...]

Macht in Summe 5542 km oder
0,34 tCO2 pro Person per Zug,
insgesamt 4683,4 gefahrene km
oder 0,49 tCO2 pro Person per Bus,
insgesamt 12890 geflogene km
und schließlich 0,89 tCO2 pro Person per Flugzeug.

(Quelle: http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx)

Um das Wort "Carbon Footprint" mit etwas Inhalt zu füllen: Jeder von uns hat im vergangen Jahr alleine in China in etwa 1,72 tCO2 durch Reisen hinter sich gelassen. Und darin enthalten ist keine einzige Taxifahrt durch Beijings Berufsverkehr von Wudaokou nach Sanlitun (Geschätze 1000 km per Taxi entsprechen weiteren 0,17 tCO2 p.P.) und auch kein verschwenderischer Umgang mit der Klima- und Heizungsanlage.

Damit liegen wir mit fast 20% klar über dem deutschen Durchschnitt von 8,8% Flug- und öffentlichen Verkehr.

Zum Vergleich:

Aachen-Tsinghua-Austauschstudent, Fachrichtung Energietechnik, nur Reiseverkehr: 1,72 tCO2 in 2009
CO2 Emissionen p.P. p.a. für deutsche Bürger "Durchschnittlicher Lebensstil": 10 tCO2 pro Jahr
Einsparpotential eines Small Scale CDM Projektes (Austausch von 500.000 konventionellen Glühbirnen mit effizienteren CFL Lampen in Indien Visakhapatnam): 27.427 tCO2
CO2 Emissionen eines durchschnittlichen 500MW Kohlekraftwerks im China North-West power grid :3.400.000 tCO2
Anstieg der CO2 Emissionen von 2006-2007: 800.000.000 tCO2
Totale CO2 Emissionen China in 2006: 6.200.000.000 tCO2

Für eigene Berechnungen: Carbon Footprint Rechner
Deutsch: http://uba.klima-aktiv.de/?cat=person
International: http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx

Xinjiang

2009-10-25T16:15:00.004+08:00

Oft geplant und wieder verworfen: Am Donnerstag geht es endlich für eine Kurzreise in die autonome Region Xinjiang im Nordosten Chinas. Diesmal jedoch nicht privat, sondern beruflich – was jedoch nicht heißt, dass ich ohne vertraute Reisebegleitung fahren müsste. Da die beiden Firmen bei denen Florian und ich derzeit für die Dauer unseres Praktikums angestellt sind zusammen an einem gemeinsamen Projekt tüfteln, können wir auch diesmal wieder gemeinsam reisen.

Jörn hat bereits beeindruckend zusammengefasst, wieviele Reisekilometer wir im letzten Jahr bereits hinter uns gebracht haben – und das nur in China. Vielleicht rafft er sich auch noch dazu auf, unsere Süd-Ost-Asien Reisen in verlässliche km-Zahlen zusammenzufassen *hint ;) Für uns geht es Donnerstag früh per Flieger von Beijing nach Ürümqi, der Hauptstadt der Region und gleichzeitig mit 2,6 mio Einwohnern auch die größte Stadt in Xinjiang. 2411 km, Eine Strecke für die man mit dem Auto (3300km) wohl etwas länger brauchen würde. Wer einmal im Hochsommer durch Südspanien mit einem unklimatisierten Auto gefahren ist, kann sich sicherlich ausmalen, wie es sich in dieser Region anfühlen würde.

Ürümqi, eine Stadt deren Name gerade kürzlich im Rahmen der Unruhen im Juli 2009 auch in Deutschland häufig durch die Presse ging. Aber auch neben Unruhen hat Ürümqi noch einiges zu bieten: Unter anderem hat sie sich einen Platz im Guinness Buch der Rekorde „verdient", und zwar als „the most remote city from any sea in the world" – was vielleicht auch das Wüsten-typische Klima erklären könnte.

Einstellen können wir uns also schonmal auf heiße Tage und kalte Nächte. Einstellen SOLLTEN wir uns aber besonders auf heiße Spieße und kalten Baijiu, schließlich handelt es sich um eine Reise mit geschäftlichem Rahmen und da is der klare, stechend riechende Lieblingsschnaps „des Chinesen" nicht wegzudenken.

Ziel unserer Reise ist Fùkāng, eine Stadt einige km außerhalb von Ürümqi und Hort einiger großer Kohleminen. Und genau diese, besser gesagt zwei davon, sind Ziel unseres Kurztrips. China, mittlerweile der größte Kohleverbrauche der Welt, hat viele davon. 2006 wurden knapp 70% des Energiebedrafs in China von Kohlekraftwerken gedeckt. Hinter den USA und Russland ist China das Land mit den größten Kohlereserven der Welt und die meißten davon befinden sich im Norden und Nordosten Chinas. Ob wir letztlich mit Methan in der Lunge und Kohle im Gesicht die Minen unter Tage besichtigen oder ledliglich die Umliegenden Anlagen begutachten ist uns noch nicht ganz klar: Fakt ist, es wird gut gegessen! Das Xinjiang Restaurant, keine 3 Minuten zu Fuß von unserer Wohnung, freut sich bereits seit zwei Monaten über regelmäßigen Besuch der drei Deutschen aus der Straße – denn das Essen ist klasse!

Xinjiang, ist das nicht gefährlich? Auch einige Monate nach den Unruhen ist die Situation in Xinjiang noch nicht vollständig entspannt. Josh, ein 26 jähriger amerikanscher Englischlehrer, der seit drei Jahren mit seiner Frau in Xinjiang wohnt und nebenbei an Beiträgen für einen China-Reiseführer arbeitet, schreibt auf seinem Blog http://www.farwestchina.com/ interessante Artikel zur derzeitigen Situation in Xinjiang:

7. Oktober 2009:

Life here in Xinjiang has resumed its normal pace but now a new element has been added just for fun: the life-threatening rumor. It seems like every week we have to determine how to handle each new rumor, including both those which are verifiable (needles, H1N1, etc.) and those which are not ("something's going to happen tomorrow, I hear" or "nobody is allowed to leave the city for the next week"). Nobody knows what to believe, which means that most people are forced to accept everything they hear as fact and are becoming quite paranoid.

Contrary to local conventional wisdom, I have refused to become too fearful, taking a few motorcycle trips around the province and not wearing a face mask to protect myself from the crazy flu. I also left the province during this October holiday, another risk I was advised against ("You'll be quarantined when you get back for one full week!"), which is how I am typing this message right now. I'm in a hotel room not even 50km from the Xinjiang border, soaking in the internet like it's a miracle from heaven.

Weiterhin hat er auf seinem Blog kurz geschildert, was sich durch die Unruhen in der Provinz getan und bewegt hat und was davon noch übrig geblieben ist.

Die Nachrichten-Sperre und ausgeweitete Internetblockade finde ich besonders „interessant":
[...]
Long distance calling has been shut down even tighter. While previously I could use a specific phone card to call home or at least receive incoming calls late at night, it seems that this "loophole" has been discovered and fixed. Communication with my family is virtually nil right now.
Dunhuang has become Xinjiang's most important city. And it's not even located within Xinjiang...it's in Gansu! Pretty much the first city outside of Xinjiang with internet access, Dunhuang has become the place for all businessmen and foreigners to go to regain access to email and business contacts. Hotels and coffee shops tell me they've seen a noticable increase in Xinjiang traffic.
[...]
The internet is rumored to remain closed until late next year. This is the most discouraging to me. I'm not sure what advantage there is to keeping this province in the dark until April or May, but even my friend within the city government told me not to expect anything until at least the Chinese New Year. I've heard that our neighbors to the south are in the same situation but I'm not quite sure.
[...]
Ich frage mich also schon jetzt, ob wir überhaupt mit Mobilfunkempfang während der Zeit rechnen können?

Schön zu lesen:

We're not suffering over here but things have definitely changed. With every day that goes by these changes become more and more routine to the point that it's almost considered "normal". Personally I take comfort in many of these points, I just hope that in the future all of this won't be neccessary.

1 Jahr China - um die halbe Welt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

2009-10-25T11:52:00.017+08:00

Ich habe mal in einer ruhigen Minute ausgerechnet, was wir im letzten Jahr so an Kilometern "gemacht" haben. Hier das Ergebnis:

Beijing - Xi'an 1091 km, Xi'an - Zhengzhou 478, Changsha - Zhangjiajie 321, Huaihua - Guiyang, 454, Guiyang - Kunming 567, Nanjing - Shanghai 305, Xi'an - Pingyao 510, Pingyao - Beijing 589, Beijng - Tianjin 136, Xi'an - Beijing 1091

Macht in Summe 5542 km per Zug,

2 x Xi'an - Hua Shan 540, Zhengzhou - Guoliangcun 255, Guoliangcun - Kaifeng 273, Kaifeng - Zhengzhou 81, Zhengzhou - Beijing 698, Beijing - Jiankou 122.2, Beijing - Yunmengshan 122.2, Chengdu - Leshan 142, Leshan -Emeishan 29, Emeishan - Luzhou 304, Luzhou - Chengdu 278, Chengdu - Jiuzhaigou 493, Zhangjiajie - Huaihua 295, Kunming - Jinghong 550, Dali - Lijiang 186, Lijiang - Shangrila 174, Shangrila - Kunming 622, Guilin - Yangshuo 130, Huangshan - Nanjing 361.

5655.4 km per Bus,

Beijing - Chengdu 1808, Chengdu - Jiuzhaigou 493, Chengdu - Changsha 1502, Jinghong - Dali 861, Kuiming - Guilin 1218, Guilin - Beijing 1997, Beijing - Huangshan 1346,
Beijing - Guangzhou 2180, Kunming - Xi'an 1575

und schließlich 12980 km per Flugzeug.

Von Zugfahren

Das ist die Bilanz der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel innerhalb von China. Wenn man überlegt, dass Zug wohl in China das Umweltfreundlichste Fortbewegungsmittel ist, eigentlich eine traurige Statistik. Die Gründe sind vielfältig. Man hat kaum vernünftige Fahrplaninfos (wobei Google das wohl ändert), muss die Tickets mühsam am Schalter in bestimmten Fristen erstehen (wobei seat61.com das erleichtert), und die Verbindungen sind in der Regel ausgebucht, überfüllt und nicht gerade schnell. Zu allem Überfluss ist das Schienennetz auch durchaus überschaubar. Man hat das Problem wohl erkannt - so schreibt zumindest newsweek.com:

For decades, rail travel in China meant an arduous overnighter in a crowded East German–designed train, riding along a rickety old track. Now China is undergoing a rail revolution. Over the next three years, the government will pour some $300 billion into its railways, expanding its network by 20,000 kilometers, including 13,000 kilometers of track designed for high-speed trains capable of traveling up to 350kph. Result: China, a nation long defined by the vastness of its geography, is getting, much, much smaller.

Already, the journey from Beijing to Taiyuan, the capital of Shanxi province, has been slashed from eight hours to three. Shortly before the Olympics last year, the 120km trip from Beijing to Tianjin was cut from almost an hour to just 27 minutes. In the next few years, a train journey from Wuhan to Guangzhou, halfway across the country, will shrink from 10 to three hours. The trip from Shanghai to Beijing, which currently clocks in at 10 grueling hours—and twice that, not so long ago—will be cut to just four, making train travel between China’s two most important cities a viable competitor to air for the first time. Similarly, a trip from the capital to the southern manufacturing powerhouse of Guangzhou—more or less the entire length of the nation—will take just eight hours, compared with 20 before and more than a day and a half by bus.

Beijing Bubbles

2009-10-21T19:19:00.003+08:00

Lieber Paul, wenn das nicht ein Buch für uns beide ist!?! Ich hab's mir schon bestellt :).

The Economist’s More Intelligent Life blog:

Just as the 100 Club and CBGB fostered punk movements in London and New York City, Beijing’s D-22 nightclub serves as the epicentre for its burgeoning alternative music scene. Michael Pettis, a Peking University professor who was once a fixture in New York’s East Village, founded the dive bar three years ago. Though the idea of an “underground scene” is often associated with punk, D-22’s small stage hosts a variety of acts, from glam rock to experimental electronic, classic rock ‘n’ roll and Mongolian folk music. Many bands have hard-rocking frontwomen in the vein of Karen O from the Yeah Yeah Yeahs; some sing in both Chinese and English. All eschew the country’s mainstream affection for saccharine pop.

“Sound Kapital: Beijing’s Music Underground” captures the scene in a collection of band portraits culled from thousands of photos taken in D-22’s basement over two years. The style, humour and energy of these subjects are both authentic and familiar. These kids have quite a bit to rebel against.

Today's alarming statistics

2009-10-20T18:15:00.006+08:00

Es lebe Googlemail: Ueber das Jahr haben sich so einige Newsletter der Webseite beijinger.com in meinem Postfach angesammelt. Hier ein paar interessante Beitraege zur woechentlich erscheinenden "alarmierenden Statistik" (ich korrigiere: 1 Euro sind ca. 10 RMB):

34 billion
The amount in RMB that the city government plans to spend on tranportation over the next 5 years

113
Minutes it took a reporter to do a lap of the Second Ring Road on the number 800 bus during the first morning peak hour after Olympic traffic restrictions were lifted

230,000
Number of people in Beijing living on less than RMB 390 a month

10
Perecentage of Beijing's primary and high school students with good eyesight

605
The number of drivers that have been finded for breaking the new traffic regulations in Chaoyang district since the ban took effect on Oct 11 (geschrieben am 07.11.)

46.5
The percentage of Beijing's 90,000 sex workers that use condoms

24,000,000
Estimated unemployed population of 2009 in China

65,970
Number of vehicles registered in Beijing in the first 45 days of the year (geschrieben am 19.02.)

64
Number of applications for The Best Job in the World that originated from Beijing

37,500
The number of "dangerous items" that have been siezed at Beijing's subway security check points since they were set up at the end of June last year. (12.03.)

353,800
Number of Huangbiao Che or cars not meeting Euro I emission standards that, as of Jan 1, are forbidden from being driven within the Fifth Ring Road

60,000
Number of alernate-energy vehicles to take to China's roads by 2012 according to Minister of Science and Technology Wan Gang

143,000
Number of Beijingers with a net worth of over 10 million RMB

RMB 32,328
The amount, per square meter, that property developer SOHO China Ltd. has been allowed to buy properties around the Qianmen area

350+ million
The number of smokers in China, whose numbers grow at an annual
rate of three million. For comparison purposes, the U.S.A. has a population of 303 million
Kurze Zwischenfrage: Wenn China zu Nikotinpflastern verpflichtet, darf es dann die CO2 Zertifikate weiterverkaufen?

45 Billion
In China alone, the estimated number of pairs of disposable chopsticks that are used and thrown away annually

20 percent
Percentage of RMB bills found to contain traces of cocaine in a recent study by the American Chemical Society

27:1
The home price to annual income ratio in Beijing – five times the international average

Japan - ein stilles Örtchen

2009-10-19T20:53:00.006+08:00

"Die öffentlichen Toiletten sind die Visitenkarten eines Landes. Nirgendwo stimmt das mehr als in Japan." (Der Autor Andreas Neuenkirchen in "Gebrauchsanweisung Japan")

Nanu, mag sich der eine oder andere fragen. Soviel Aufhebens um Toiletten? Nun ja. Wer sein Leben mal etwas länger in China ausserhalb von Pudong (Shanghai) und Chaoyang (Peking) verbracht hat, der wird wissen, warum es in China 2008 den "Welt-Toiletten-Gipfel" gab, und warum man aus dem einfachen, öffentlich zu verrichtenden Geschäft, ein Geister-scheidendes Thema machen kann: die einen halten es aus, die anderen fahren nicht (mehr) nach China.

"Aber Japan? Das ist doch eine Industrienation!" Wird der Asienkenner lauthals verkünden. Richtig. Als ich vor ein paar Wochen endlich anfangen durfte, meine Freude über den bevorstehenden Aufenthalt im Land der aufgehenden Sonne hinausposaunen zu dürfen, da erreichten mich aus verschiedensten Ecken dieser Welt, quasi kultur-übergreifend, interessante Kommentare. Anscheinend ist da was im Busch, was mit Nippon und seinen Wasserklosetts zu tun hat.

So ließ sich mich eine Bekannte aus Polen wissen, dass ihr die Sache mit Japan ja schon fremd ist, aber dann diese Sanitärsituation?

"Am miesesten gefällt mir die Sache mit den Toiletten, was ist da so toll dran?" (Anna, Polen)

Anscheinend ist bei uns in Europa das Bild vom großen Nachbarn China geprägt, der wie oben beschrieben zurecht in dieser Disziplin zu Weltruhm gekommen ist. Doch auch im Land der Mitte selbst scheint die Sache ein Thema zu sein:

"...Please remember to go to Japanese WC's, some people told me it is very interesting..." (Kelly, China)

Ich habe kurz überlegt, wie ich ihr das beibringen soll, dass man so etwas in 2 Monaten, ohne sehr große Probleme zu bekommen, schlecht vergessen kann. Aber da Chinesen, Sarkasmus und Ironie quasi ein trio infernale bilden, habe ich mir das verkniffen.*

Aber jetzt lass dich Katze aus dem Sack, Jörn, was ist nun das besondere, was die japanischen Toiletten auf der Welt so besonders macht? Nun ja, wohl dass man für sie eine Gebrauchsanweisung braucht. Es gibt soviele Knöpfe, dass man allein mit dem geistigen Vorstellen der mit Icons visualisierten Funktionen einige Zeit verbringen kann. Da gibt es diverse Spülstrahlen mit Joystick, verschiedenste Gebläse und Musik. Ja, richtig, Musik - denn der Nebenmann soll ja nicht gestört werden - da kommt ein Bach-Stakkato doch etwas stillvoller als das eigene.

Zum Glück war ich schon mit der Materie vertraut- ich war vorbelastet: Die Koreaner haben sich einiges abgeguckt, im September in Busan durfte ich schon mal "testen":

Als ich das erste Mal bei Frau Bae den hochmodernen Apparat benutzte, hätte ich so einiges für eine Gebrauchsanweisung gegeben, bis ich dann doch -mit Schweiß auf der Stirn und der einen oder anderen peinlichen Situation vor Augen - hinter dem Kasten den manuellen Spülhebel fand. (Jörn, Korea)

Vor ein paar Tagen habe ich von einem Studenten gehört, dass in der Nähe von Shinjuku der modernste "Schont" der Welt zu finden sein soll. Ich bin gespannt - die vom Sheraton in Ebisu hat definitiv die Messlatte hochgelegt. Ich werde berichten!

PS: Beim Oktoberfest in Yokohama vor zwei Tagen stieß ich auf eine Gelegenheit, an eben einer jener Örtlichkeiten mit meinen Chinesisch- bzw. Kanji**-Kenntnissen zu punkten: Es gab pro Geschlecht zwei Schlangen, eine für 小号 (Xiao Hao - kleine Nummer) und eine für 大号(Da Hao - große Nummer); Interpretationen bleiben dem Leser selbst überlassen.

*Circa sagt der Chinese nicht, quasi, das ist Chinesisch.
**Die Japaner benutzen zumindest in manchen Situationen die chinesischen Schriftzeichen, im japanischen genannt "Kanji".

Und sie stellen sich an!

2009-10-18T10:38:00.008+08:00

Schlangen an den Türmarkierungen auf dem Bahnsteig, man entschuldige die Qualität

Der Atem eines japanischen Geschäftsmannes wird mir ins Ohr gedrückt. Links, rechts, vor und hinter mir: Menschen. Jeder von ihnen versucht, zu Boden zu gucken - und bildet so ein Meer von schwarzen Haaren, unterbrochen von bunten Reklameschildern, die von der Decke hängen. Von allen Seiten wird gedrückt. Meine Arme sind vor meinem Körper verschränkt, während ich mit kleinen Schritten die kriechende Bewegung in den Zugwaggon unterstütze. Draußen wird etwas auf japanisch gerufen, dazu lautes Pfeifen am Bahnsteig. Männer mit schwarzen Handschuhen heben Bretter an die Körper derer, die noch nicht ganz im Waggon drin sind - und schieben. Niemand beschwert sich -es wird solange ertragen, bis schließlich jeder reingepfercht ist und die Türen der U-Bahn sich schließen.

Männer mit schwarzen Handschuhen heben Bretter an die Körper derer, die noch nicht ganz im Waggon drin sind - und schieben. (Morgens in Tokyos U-Bahn)

U-Bahn-Alltag in Tokyo zur morgendlichen Rush-Hour. Erinnerungen an oben beschriebenes, welches ich auf dem Heimweg mit einer der ersten U-Bahnen während meines letzten Aufenthaltes einmal erleben durfte, wurden gestern wach, als ich das erste Mal wieder die hochfrequentierten Linien der Untergrundbahn in Japans Hauptstadt benutzte. Ich war zu Besuch bei Arne, der an der Keio University ein Auslandssemester macht. Diesmal nahm ich die letzte U-Bahn, nicht die erste, aber die war wohl ähnlich voll, denn es war der letzte Zug, der Tokyo mit dem Heim unzähliger Pendler, Yokohama, verbindet.

Im Bahnhof Shinjuku in Tokyos Westen wird täglich eine ähnliche Masse an Menschen "umgeschlagen", wie in allen deutschen Bahnhöfen zusammen.

Wenn man überlegt, dass im Bahnhof Shinjuku täglich eine ähnliche Anzahl an Menschen "umgeschlagen" wird, wie in allen deutschen Bahnhöfen zusammen, wird einem das Ausmaß der Menschenmassen vielleicht bewusst. Das es in diesen Situationen auch durchaus zu Problemen führt, zeigt die Einführung von Markierungen, die anzeigen dass zu Stoßzeiten gewisse Waggons nur von Frauen (und ihren Kindern) benutzt werden dürfen, um sie vor sexueller Belästigung zu schützen. Sicherlich ist es in so einem Gedränge schwierig, Gewolltes von Ungewolltem zu Trennen, doch scheint bei dem einen oder anderen japanischen "Salary Man" in diesen Situationen eine Sicherung durchzubrennen.

"Die wahre Natur eines Menschen zeigt sich erst in Extremsituationen" Ist einer der Stammtischweisheiten, die ich am liebsten benutze. Nun mag man munkeln, dass für den einen oder anderen Japaner dieses Wahnsinnsgedränge schon zum Alltag gehört. Doch was treibt jemanden, der sich an Bushaltestellen gemäß der Ankunftszeit einreiht, oder an U-Bahnstationen die Ankommenden nicht nur erst rauslässt, sondern dabei sogar in einer Supermarkt-ähnlichen Schlange wartet (siehe Foto oben), 5 min. später der jungen Dame in Schulmädchenuniform an den Hintern zu greifen?

Eine Stadt - eine U-Bahn: Ohne das System, dass wie ein Uhrwerk funktioniert, würde das endlose Häusermeer Tokyo wohl im Verkehrschaos versinken

Sicherlich ist ein generelles Problem, dass die Rolle der Frauen in Japan noch eine andere ist, als bei uns. Wer mit 25 noch nicht verheiratet ist, wird schonmal abfällig als "Liegengebliebener (Weihnachts-)Kuchen" - man denke an den 24./25. Dezember - bezeichnet. Kinder zu kriegen wird mehr oder weniger als Hauptaufgabe im Leben der Frauen angesehen - und danach ist die noch junge Karriere in der Regel vorbei. Im öffentlichen Leben haben Frauen mit erheblichen Ungerechtigkeiten bei Gehältern und Jobsuche zu kämpfen. Während bei die Emanzipationsbewegung über Diskriminierungsprobleme wie die Namensgebungen für Hoch- oder Tiefdruckgebiete in der Wettervorhersage diskutiert, sind die Probleme hier noch wirklich essenziell. Das die Mädchen in der Schule in einem sonst (öffentlich) eher prüden Land Schuluniformen angezogen bekommen, die bei meinem sehr direkten Deutschlehrer Alfred Vollmer wohl die Worte "billige Schlampen" in den Kopf zaubern würden, mag man guten Gewissens als Ausdruck der Wertschätzung weiblicher Studenten auffassen.

Wer mit 25 noch nicht verheiratet ist, wird schonmal abfällig als "Liegengebliebener (Weihnachts-)Kuchen" - man denke an den 24./25. Dezember - bezeichnet. (Wikipedia über Japan)

Doch offenbart sich bei den U-Bahngrapschern vielleicht ein noch etwas tiefer liegendes Problem. Wer unserer Tage nach Japan reist, wird von der Höflichkeit im öffentlichen Leben trotz aller Erwartungen immer noch positiv überrascht werden. Die Freund- bis Herzlichkeit, mit der die Hierarchien im alltäglichen Service akzeptiert und letzterer ausgeübt wird (Supermarktangestellter zu Kunden, Mensakoch zu Student, Busfahrer zu Fahrgast, ja sogar Polizist zu Passant), grenzt an Selbstaufgabe. Das hört jedoch auch im privaten Leben nicht auf. So kommt die gesamte Belegschaft spontan mit, wenn der Chef zum Abendessen einläd, egal wie lange das dauert. Und wann gegangen wird, entscheidet man nicht selbst, das entscheidet der Gastgeber. In Diskussionen, in Geschäftsbeziehungen, in Freundschaften - stets wird versucht, die eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken. Oder so zu verpacken, bis der Gegenüber sie erkennt, sie erfüllt und man damit um die Blamage herumgekommen ist, den eigenen Willen direkt zu äußern.

So ein Verhalten der an Selbstaufgabe grenzenden Höflichkeit weckt Verwunderung, denkt man doch an Geschichten über das imperial-brutale Auftreten früherer Generationen. Oder die unvergleichlichen Auswüchse von Pornographie und Gewaltdarstellung, z.B. in Computerspielen. Doch bereits in Vietnam hatten wir das Gefühl, dass asiatische, äußere Freundlichkeit in kurzer Zeit auf unberechenbare Aggression umschlagen kann.

"Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem Sachen wie Pornographie solches Ausmaß annehmen. Das ist einfach zu viel, das ist krank." (Alice)

In meiner Nachbarschaft war ein Junge, wir nennen ihn mal Jan H. (nicht Höpper ;) ), der in der Klasse meines Bruders war und für mich seitdem als Inbegriff der Auswirkungen einer zu harten Erziehung gilt - nach außen höflich und freundlich, aber hintenrum ein richtiges Arschloch. So kann man es bei den Asiaten nicht unbedingt formulieren. Aber dennoch suchen sich auch diese häufig Möglichkeiten, Emotionen und Fantasien zu kanalisieren, wohl in Wegen wie Pornographie oder Computerspiele, Comics oder virtuellen Welten. Für manche mag diese Trennung von Öffentlichkeit und Privatleben und die Einordnung der Individualität in letzteres einfach toll sein, besonders wenn man sie nicht begreift. Zu letzteren würde ich wohl all diejenigen zählen, für die Japan das Paradies der freundlichen Menschen ist. Aber man kann es auch für eine funktionierende Form der Gesellschaft halten, die halt von unserer verschieden ist. Besonders aus Korea, wo man einen ziemlichen tiefen Einblick in das Leben in Japan hat (allein schon aufgrund der geographischen und kulturellen Nähe und der Bedeutung der japanischen Wirtschaft für Korea), kommen eher kritischere Stimmen. "Ich möchte nicht in einem Land leben, in dem Sachen wie Pornographie solches Ausmaß annehmen. Das ist einfach zu viel, das ist krank." Höre ich die Worte von Alice in meinen Ohren.

Da der Text jetzt schon zu lang ist und ich gleich zur zweiten Oktoberfestparty dieses Wochenendes muss, werde ich die Ausführungen nicht mehr weiter führen... spinne man selbst die Gedanken fort - ich schaue lieber betrunkenen Japanern beim Blamieren zu.

Woran ich merke, dass ich wieder in China/Peking bin (3)

2009-10-17T09:30:00.006+08:00

Ich muss nur morgens meinen Vorhang aufziehen und schon begrüßt mich eine fabelhafte Weitsicht über den Osten Pekings bis hin zum Central Business District, vorausgesetzt die Wetterbedingungen lassen es zu:

Beijing, Beijing

Kanal im Chaoyang District

Zu unserer aktuellen Wohnsituation in Peking hat Florian bereits einen kurzen Eintrag gebloggt und ein paar Fotos unserer Yuppie-Bude hochgeladen.

Link: Infernal Landscapes

2009-10-17T08:56:00.004+08:00

Quelle: Chinadigitaltimes.net

In diesem Blog wurde hauptsächlich von Chinas schönen Seiten berichtet. Das Chinas wirtschaftlicher Aufschwung aus hässliche Seiten mit sich bringt, davon weiß nicht nur mein Bruder zu berichten. Auch uns ist, u.a. auf unserem "Dreckstrip" in die Provinz Henan, so einiger Rauch von Müllanlagen, Kohlekraftwerken, o.ä. entgegengestiegen.

Da nun Florian, Stefan und ab März wohl auch ich im "Umweltschutz" in China aktiv sind (das hört sich mehr nach Samariter an, als es aufgrund kommerzieller Interessen tatsächlich ist), sollte nun auch diese Thematik hier ein bisschen in den Vordergrund rücken. Neben den hoffentlich weiter zu präsentierenden Fotos von Ausflügen in die rosarote Chinesische Bonbon- und Urlaubswelt.

Hier ein kleiner Anfang. Das Foto oben ist von dem Fotografen Lu Guang, der sich mit der Thematik Umweltverschmutzung beschäftigt. Aufmerksam wurde ich durch den hier zu lesenden Eintrag im Lens Blog der Times. Reinschauen lohnt sich!

Great Wall - From Jiankou to Xiangshuihu

2009-10-14T21:42:00.007+08:00

Arbeit, Einkaufen, Visum abholen, Kneipenbesuch. Sport machen, Mittagessen, zum Schneider fahren, Abendessen - was man auch immer tut: Wir sind in der Stadt! Und ja, ich muss im Nachhinein zugeben, letzten Jahr haben wir nicht wirklich in Beijing gewohnt. Zwar lag der Campus am Rande der Innenstadt, aber wer täglich von Bäumen, Parks und Stille umgeben aufwacht (abgesehen vom nervigen Basketball krach von 7 Uhr morgens bis 11 Uhr abends), der lebt nicht in der Stadt.

Chang Cheng schlängelt sich endlos durch die Berge

Das hat sich maßgeblich geändert. Sobald wir nun einen Fuß aus der Tür setzen, empfängt uns Peking mit seiner herzlichen Melange aus Smog, Krach und übel riechendem Chou Doufu (stinke Tofu) - oder in anderen Worten: Leben, Abwechslung und 1000 Möglichkeiten etwas neues zu erleben.

Nach jedem Wachturm warten weitere Kilometer verwuchter,
unberührter Mauerabschnitte auf uns

Da ist es kein Wunder, dass es einen nach ein paar Tagen oder Wochen einmal aus der Stadt treibt, auf der Suche nach etwas frischer Luft und Ruhe. In anderen Worten: Auf die Mauer!

Am zweiten Tag änderte sich die Mauerstruktur,
riesige Wachtürme statt kleiner Posten

Entlang der schmalen Mauerreste geht es tief hinunter

Den Abschnitt von Mutianyu nach Jiankou und weiter habe ich bereits zu genüge erkundet, daher sind wir diesemal einfach in die andere Richtung gewandert. Wohin? Das wussten wir selbst nicht. "Da ging irgendwo ein weitere Mauerstück ab und dort kamen mir immer Leute entgegen" - "Da muss ein Nest sein". Und genau jenes Mauerstück hatten wir uns diesemal vorgenommen, mit dem Ziel von nächsten zu erreichenden Dorf einfach unseren Fahrer anzurufen und uns abholen zu lassen.

Ob in Richtung Mutianyu oder Xiangshuihu,
manchmal war es mehr als unwegsam

Ausgestattet mit ausreichend Nahrungsmitten, gutem Rotwein, Campingkochern, Whiskey und allen anderen Kleinigkeiten, mit denen man es sich bei einer Übernachung auf der Mauer gut gehen lässt, haben wir auf einem der höchsten umliegenden Türme im Freien niedergelassen. Nachts kühlt es auch in Peking bereits richtig ab, aber da es nicht geregnet hat, konnten wir dennoch auf Isomatten, eingemümmelt in warmer Kleidung und dicken Schlafsäcken auf einem der Türme übernachten. Genügend trockenes Feuerholz lässt sich in Pekings trockenem Umfeld jederzeit finden, sodass wir es uns für einige am Stunden am Feuer gemütlich machen konnten.

Kein Mauerbesuch ohne Übernachtung,
Lagerfeuer und Rucksäcken voll mit "Verpflegung"

Am nächsten morgen, von ersten Regentropfen geweckt, saß die persönliche Enttäuschung wieder etwas tief: Wolkig, schlechte Sicht - Bei drei Besuchen mit Übernachtung habe ich noch immer keinen Sonnenaufgang auf der Mauer erleben dürfen.

Blick entlang der Mauer und ins Tal zur

Nach einem guten Frühstück mit Espresso, deutschem Brot und chinesischem Nutella-Fake haben wir uns "früh" aufgemacht, um noch möglichst viele km abzureißen, ehe wir uns irgendwann von unserem Fahrer wieder nach Peking haben fahren lassen.

Chang Cheng, scheinbar unendlich lang und jedesmal: Wunderschön!

Mittwoch, und noch immer brennt der Muskelkater in meinen Waden - flexibler Turnschuhe statt Wanderausrüstung sei dank. Bis Samstag sollte dieser allerdings abgeklungen sein, sodass ich aufs Neue und frisch gestärkt mein Glück versuchen und auf den ersten Sonnenaufgang auf der Mauer meines Lebens hoffen kann. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon wieder auf die nächste Tour am Wochenende, vielleicht wirds ja diesmal was!

Danke an Henning, Mathias und Vera für ein klasse Wochenende! Trotz Lambdas, Nationalhymnen und schwarzen Strahlern war es mal wieder ein unvergesslicher Trip.

Von Jiankou nach Xiangshuihu - Die große Mauer

Japan Weekly

2009-10-14T19:21:00.012+08:00

Ein Fernseher, begehbare Schränke mit Schiebetüren und 4 traditionelle Tatami-Matten als Bett- Mein Wohnheimszimmer.

"Huuuuntela Jooorn - San",

liest der Japaner mittleren Alters, vor mir stehend, den Addressaten des Briefes in seinen Händen ab. Er steht mit mir in der Lobby eines der Wohnheime der Firma, und versucht mit Händen und Füßen zu erklären was ich mit eben jenem, enorm wichtigen, Umschlag nun anzufangen habe. Es handelt sich um den Herbergsvater - der sich keine Mühe scheut den ihm Anvertrauten das Leben leicht zu machen. Ich verstehe von seinem Japanisch natürlich so gut wie nix, ausser "Intanetu" und "Modemu" und das letzteres mir nun Zugang zu Ersterem verschaffen soll.

Das San macht aus der japanisierten Version meines Namens ein "Herr Hünteler Jörn", in der für hier richtigen Reihenfolge mit dem Nachnamen zuerst. San's habe ich schon viele kennengelernt. Da die meisten Namen mit -moto und -gawa enden, ist es mit dem Einprägen noch nicht weit her. Erinnerungen an die ersten Tage in China werden wach, als die Namen ins eine Ohr rein, ins andere Ohr wieder rausflogen.

Praktikum ist der Grund meines erneuten Aufenthaltes in Japan. 10 Wochen in einer japanischen Firma, als einziger Gaijin (=Ausländer) weit und breit. Was mich dazu trieb? Das verlockende Angebot, die Arbeit aus China in Yokohama für Geld weiterzuführen. Wer würde da Nein sagen?

Zurück zu Owaki-San, dem "netten Mann im Wohnheim". Vater mag andeuten, dass es in solchen Firmen-unterkünften in der Regel jung zugeht. Doch weit gefehlt - hier wohnen nicht etwa Auszubildende, sondern "Angestellte, die entweder ledig oder mit einer Frau verheiratet sind, die es ihnen nahelegt die Woche im Firmen-nahen Wohnheim zu verbringen", wie es Ayako ausdrückt, als wir uns in Yokohamas China-Town über japanischen Arbeitswahn und die Vorherrschaft der Frau in der Familie unterhalten.

Großraum Tokyo (37.2 Mio Einwohner) ...

...sowie das Ruhrgebiet (oben) und Köln (unten; zusammen ca. 7 Mio.) im gleichen Maßstab zum Vergleich.

An dieser Stelle, und wohl auch zuvor beim Wort "erneuten Aufenthalt" wird sich der geneigte Leser fragen, auf wann sich dies bezieht und wo die japanischen Bekanntschaften herkommen. Fear in Loathing in Tokyo, Juni 2009, lautet das Stichwort. Der Blog hat davon leider nie etwas erfahren, was nicht zuletzt am wochenlangen Schlafdefizit nach Rückkehr nach Peking gelegen haben mag. Damals blieben mir, als ich am Flughafen verzweifelt mit meiner unsäglichen Müdigkeit dem Automatenkaffee in den Schlaf zu entkommen, folgende Erkenntnisse:

- Wenn du jemals dachtest, es wäre laut - denke zurück an die Patchinko-Spielhölle
- Wenn du jemals dachtest, es wäre voll - denke zurück an den Bahnhof von Shinjuku (täglich soviele Passagiere wie die gesamte deutsche Bahn), oder die Kreuzung in Shibuya mit bis zu 15.000 Fußgängern pro Ampelphase
- Wenn du jemals dachtest, es wäre teuer - denk an das Essen für 50 Euro pro Gericht und Person
- Wenn du jemals das Nachtleben einer Stadt wäre abgefahren ...

Die Wucht der Ereignisse in diesen Tagen, die meine Körpertemperatur auf (die Stewardess) beunruhigende 35.4 Grad herunterwirtschafteten, ließen mir keine Wahl: Ich musste zurück, diesmal für länger.

Shibuya - Tokyos Szeneviertel

Zurück ins jetzt, zurück in den Alltag. IHI - was für ein Konzern. Aus Ishikawajima-Harima Heavy Industries wurde vor zwei Jahren die Kurzform, die auch den Fantastischen Vier nun gefallen würde. Als ich am ersten Tag, frisch eingekleidet in den hellblauen Overall mit Schirmmütze, durch die Produktpalette blättere, finde ich so ziemlich alles, was ein Ingenieur bauen kann - von Brücken über Autos, Raketen und Öltankern bis hin zu DVD-Playern: Willkommen im japanischen Mischkonzern.

"Jorn-San, Jorn-San! Food, food!" Donnert und ruft es an meiner Zimmertür. Ich reiße die Augen auf - es ist 7 Uhr morgens. "Scheiße - vergessen aus der Liste auszutragen...", es ist wieder Owaki-San. Er holt mich zum Frühstück. "Frühstück?", werden verzweifelte Zijing-Geschädigte nun fragen. Nein, es gibt hier keinen Fraß, hier wird dreimal täglich feinste japanische Hausmannskost aufgefahren, 5 Gänge inklusive, plus Reis. Ähnlich wie in Korea gibt es zwischen den Mahlzeiten außer der Uhrzeit eigentlich wenig Unterschiede...

Die bisherigen 11 Tage waren ermüdent (viel Arbeit, wenig Schlaf), aber total intensiv. Viele nette Leute, neu und bekannt, sorgen dafür dass es mir hier hervorragend geht. Ich fühle mich feist, obwohl cih eigentlich nur Gemüse und Fisch esse. Achja, und rohes Pferd. Aber davon später mehr.

Da ist das Ding - Schon wieder!

2009-10-14T17:25:00.002+08:00

Diesmal aber richtig! Nachdem ich in Hong Kong ein 6 Monate gültiges F-Visum für Businesstrip erhalten hatte, mit dem ich allerdings alle 30 Tage aus dem Land ausreisen muss, nur um wieder einzureisen und mich erneut bei der Polizei zu registrieren, bin ich auf gut Glück mit der Sekretärin meiner Firma und einem weiteren offiziellen Einladungsschreiben zur Visabehörder in Peking gerannt. Dort wurde mir plötzlich, ohne irgendwelche Einwände oder Schwierigkeiten, das Umschreiben meines Visums genehmigt.
Da in den Ferien in China wirklich niemand arbeitet (außer meine Chefin und ich saßen wohl in Peking nurnoch 998 weitere Menschen täglich in ihren Büros) musste ich bis heute auf mein Visum warten. Und da ist es: Unbefristeter Spaß in Beijing bis zu meiner Ausreise Mitte Dezember!
Wenn ich will, darf ich nochmal aus- und einreisen, ich msus aber nicht - was für eine Erleichterung!

Das Drecksding... So schwer war's doch garnicht!

Woran merke ich, dass ich wieder in China bin (2)

2009-10-13T16:57:00.003+08:00

Z.B. am Phänomen "Beijing Rockfestival". Phänomen? Ja, denn ein beijinger Rockfestival unterscheided sich maßgeblich von einem deutschen Rockfestival. Wie? Phänomenal!

2 Uhr Nachmittags, Sicherheitssitzen neben der Hauptbühne

1) Bs ca. 5 Uhr nachmittags befinden sich mehr Sicherheitskräfte auf dem Gelände als Gäste

2) Alle ausländischen Acts werden einen Tag vorher mit der Begründung "due to unforseen consequences" abgessagt

3) Der Eintrittspreis wird darauf hin von 100 RMB nur auf 80 RMB reduziert, obwohl die geplanten drei Stages, auch um chinesische Acts gekürzt, auf eine zusammengelegt wird

4) Der Bierverkaufsstand verkauft ke... Nochmal: Der Getränkeverkaufsstand rühmt sich damit, keine alkoholischen "Erfrischungsgetränke" auszuschenken

5) Frisbeespielen auf relativ leerer Rasenfläche wird nach ca. 45 min. Spaß mit Sicherheitsbedenken verboten

6) Gegen 7 Uhr Abends wandern Sicherheitskräfte, angeführt vom rot gemantelten "Manager", über das Gelände und drücken einem freundlich eine unappetitliche PET Flasche (gefüllt mit einer Menge Zigarettenstummel und Asche) ins Gesicht, mit der Vorschrift (Bitte) den Tabak-Konsum im Freien bitte einzustellen

7) Die "Tanz-Zone" direkt vor der Bühne wird abgeriegelt, wenn sich zuviele Gäste innerhalb des abgezäunten Areals befinden, welches von ca. 30 sitzenden grün verkleideten Sicherheitskräften geschützt wird. "Zuviele" sind gefühlte 50% der benötigten Personen, um Rock am Ring vergleichbare Drängelei zu verspüren

8) Und trotzdem wird von 12 Uhr mittags bis 8 Uhr Abends getanzt und es macht einen riesen Spaß, weil einen gerade diese Umstände dazu anstacheln, noch mehr Spaß zu haben, als scheinbar gesetzlich erlaubt

Traum!

Respekt!

2009-10-13T16:55:00.001+08:00

Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber es ist geschafft! Als ich gestern einen Ausflug zur Tsinghua gemacht habe, un einer chinesischen Freundin useren Campus (und natürlich das tsinghua-Gate) zu zeigen, konnte ich einen Moment lang meinen Augen nicht trauen: eine dritte Reihe yanjing Bier ziert die oberste Reihe der pijiuji - Respekt!

Woran merke ich, dass ich wieder in China bin (1)

2009-10-07T15:48:00.003+08:00

Folgende Werbung erreichte mich soeben per E-Mail und führte letztlich zur Diskussion, ob Ebay denn den angepriesenen Artikel auch nach Peking verschicken würde.

Jeden Tag die besten Angebote

Aber im Paulaner Bräuhaus ist ja grad Oktoberfest ...

Beijing!

2009-09-15T15:59:00.001+08:00

Zuhause! So fühlte es sich tatsächlich an, als ich Montag morgen um 06:30 Uhr Ortszeit am Terminal 3 gelandet bin. Spätestens, nachdem ich mit sämtlichen Gepäck auf dem Rücken das Terminal verlassen hatte habe und einen tiefen Atemzug der vertraut riechenden, guten alten Pekinger Stadtluft inhalierte, war mir klar, Du bist wieder zurück. Dass die Sicht nicht weiter als bis zum Parkhaus reichte und auch sonst ein grauer Schleier voller ekelhafter Treibhausgase und anderer Partikel die verschmutzte Luft markierte änderte nichts an der Tatsache, dass es irgendwie "gut riecht" - vertraut.

Die Taxifahrer grüßten mich wie gewohnt mit dem guten alten Morgenmuffel, auf der Rückbank konnte ich schwergängigen ersten Unterhaltungen mit dem Taxifahrer aus dem Weg gehen (ein gut platziertes ting bu dong, ich verstehe nicht, kann da Wunder wirken) und der Berufsverkehr war auch ganz gewöhnlich "zäh fließend". Wie in den letzten Monaten geübt, machte ich mich mit beiden Rucksücken auf den Weg in die Stadt und traf mich mit Sven in einem Cafe am Central Park, um die letzten Geschichten auszutauschen und schonmal im Internet nach Wohnungsinseraten zu suchen. Mein gesamtes Hab und Gut hatte ich vorm Urlaub noch bei Henning, Jörns Bruder, gelassen und durfte dort auch netterweise meine letzte Nacht auf dem Sofa verbringen - nach zwei Reisenächten in Folge, Bus und Flieger, ein echter Luxus, den ich bis heute morgen um 9 intensiv auskosten konnte - dann ging es wieder auf Wohnungsuche:

Drei Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und Bad. Die Schlafzimmer bitte etwa gleich groß und die Wohnung am besten in guter Lage und nicht zu teuer. Dazu die Vorstellung nur drei Monate für möglichst wenig Geld dort zu wohnen - garnicht so einfach. Tolle Wohnungen in der Lage gibts ne Menge, aber die kurzfristige und befristete Vermietung gefällt den Vermietern und Maklern nicht allzu gut. Und preislich orientiert sich alles dann doch eher hin zu deutschen Wohnungspreisen.

Woran habe ich sonst noch gemerkt, dass ich wieder in Peking bin?
1) Keine Rauchverbote mehr: Der Chinese (meist ein männliches Exemplar) raucht überall. Ob im Maklerbüro oder im klimatisierten Supermarkt. Im Restaurant, auf der Toilette oder im Cafe - egal. Es raucht.
2) Gerüche: Wenn es nicht nach Rauch riecht, dann nach Essen. Und das chinesische Essen habe ich tatsächlich vermisst (gestern gab's endlich mal wieder Jiaozi)
3) Taxifahren: Alleine am ersten Tag bin ich 7 mal Taxi gefahren. Von Wohnung zum Makler, von Makler zur Wohnung oder vom Flughafen zum Cafe. Der Spaß hätte in Deutschland 1000€ gekostet, erregt hier im Portemonait allerdings nicht allzu große Aufregung
4) Cafe: Guter, frischer Cafe... Leider zu saftigen, Starbucks ählichen Preisen, ist wieder an jeder Ecke verfügbar
5) Wetter: Heiß und trocken
6) Chinesisch: Etwas eingerostet und mit Wortverlusten - dennoch ein Segen, wieder die Landessprache sprechen zu können, wenn auch nur bedingt

Soweit ein guter Start. Sobald ich eine Unterkunft gefunden habe und mich niederlassen kann, darf ich mich auch hoffentlich wieder richtig Zuhause fühlen. Was fehlt? Qinghua ershiyi hao lou (Tsinghua Gebäude 21) und alle seine deutsch sprechenden Mitbewohner, mein Zweirad und die Campusruhe und viele jener Dinge, die Jörn in seinem letzten Blogeintrag bereits beschrieben hat.

Homo Backpackeriensis

2009-09-13T20:51:00.005+08:00

Hier nach einigen wirren, unterschiedlichen Reiseberichten mal wieder etwas, dass Stefan und mich beide betroffen hat. In Asien, gerade in Vietnam und Südchina, trifft man überraschend und unangenehm viel auf eine Spezies von Reisenden, die von einem Bekannten von uns in seinem Blog lustig und treffend beschrieben wurde:

"Der “homo backpackeriensis” ist eine in Suedostasien und Osteuropa weitverbreitete Spezies. Er oder sie ist meist 18-30 Jahre alt, gelegentlich werden aber auch aeltere Exemplare gesichtet. Der homo backpackeriensis ist auesserlich leicht zu erkennem durch hippieaehnliche Kleidung, oft bestehend aus Pluderhosen, T-Shirts mit lustigem Aufdruck (gernbe irgendetwas mit Cannabis oder Hanf), Piercings sind Pflicht und meist wurde beschlossen, sich fuer die Zeit der Reise die Haare nicht zu waschen. Auch Retrorucksaecke und sind gerne gesehen und Tattoos sind weitverbreitet.

Bei weiblichen Artgenossen gerne noch das Arschgeweih und bei Maennern Tribaltattoos oder gar Kuechenphilosophisches. Ein schweidisches Exemplar wurde mit einem den halben Ruecken bedeckenden Tatto “Music is the language of our soul” Tattoo beobachtet. Das Sozialverhalten ist leicht beschrieben: Abhaengen. Tagsueber sitzt der “homo backpackeriensis” mit Vorliebe im Hostel, um sich von den naechten in Pubs oder von Bus-und Bahnfahrten zu erholen. Dabei ist eines ganz wichtig: immer uebermuedet sein. das ist einerseits echt, weil er sehr viel Zigaretten, Alkohol und Haschisch verbraucht und abemds in Pubs abhaengt, andererseits aber auch ein super Gespraechsbeginn. Sitzt ein Exemplar voellig fertig am Tisch, wird er haefig gefragt “oh, you look fucked, a long night yesterday, huh?” So beginnt dann ein Gespraech, wo die ueblichen Gespraechsthemen abgehakt werden. Wo sind die betsen Hostels, das billigste Bier, der beste Stoff und was sind die wildesten Zukunftsplaene sind (I am thinking about working as a volunteer in a burmese tiger camp ist mein Favorit).

Das mag jetzt etwas uebrtrieben klingen, aber vor allem in Suedostasien war da echt anstrengend, da war der einzige Kontakt der meisten backpacker der zum Busfahrer oder zu einer Bedienung, ansonsten blieb man unter sich und wohnte in (ziemlich luxurioesen) Hostels, das jeweilige Land war nur billige Kulisse. Land und Leute lernt man so nicht kennen. Ich halte es jedenfalls nur ab und zu in Hostels aus, ab und zu sind sie praktisch, weil es dort meist eine Waschmaschine gibt und freien Internetzugang. Apropo Internet, viel Zeit verbringt der “homo backpackerinsis” mittlerweile auch damit, sich auf Pages wie Couchsurfer fuer die naechste nacht eine kostenlose Unterkunft zu finden In Sibiu waren zwei deutsche Brueder, der tagdaraus bestand (nachdem sie gegen mittag aufgestanden waren), im Internet nach einer Unterkunft zu suchen, dort anzurufen, dann mit dem Bus dort hinzufahren und ma naechsten Tag das ganze von vorne. Na super.

Gottseidank habe ich auch andere getroffen, aber das ganze hat sich doch sehr veraendert, seit ich mit 16 mit dem Rucksack und Zug durch Skandinavien mit zwei Freunden gereist bin. Wir haben meist gezeltet und diese Luxushostels gab es boch nicht. Im Uebrigen verdienen sich die Betreiber eine goldene Nase. Denn die Schlafsaele sind meist nicht groesser als ein Hotelzimmer und zusammen bezahlen die Insassen weit mehr, als man fuer ein Hotelzimmer mit Bad verlangen koennte. Und im Hostel gibt es nur eine Gemeinschaftsdusche. Aber wer es auf Dauer mag..."

Ein weiterer Urlaub neigt sich dem Ende

2009-09-13T15:48:00.004+08:00

13. September 2009, ich sitze an meinem letztem Urlaubstag in einem verruchten Internet-Cafe in den Hinterstrassen Bangkoks und versuche moeglichst entspannt die letzten paar Baht in meinem Portemonait mehr oder weniger sinnvoll auszugeben.
Den dringend benoetigten Friseurbesuch habe ich bereits hinter mich gebracht und ein paar Baht bleiben mir noch, um mir endlich mal eine Thai Massage zu goennen und nachher zum Flughafen zu fahren. 2 Monate Urlaub und nicht eine Massage, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen.

Ansonsten kann man heute grosse Ansammlungen von Menschen vor kleinen veralteten TV-Gaeraeten in kleinen Gaesschen beobachten, wo es fast an jeder Ecke stark nach eigenen Gewuerzen oder Thai-BBQ riecht und der naechste Stand mit frischen Frucht-Shakes oder gefakten Kleidungsstuecken keine 30s entfernt ist. Geschaut wird Muay Thai, Thaiboxen - der Nationalsport Thailands. Ich persoenlich kann der Uebertragung nicht viel abgewinnen, geht mir die laut dudelnde und in meinen Ohren nicht sonderlich harmonische musikalische Begleitung doch schnell auf die Nerven. Erinnert haben mich die Begeisterung der Thais und die kleinen Gruppen von 5 - 15 Leuten beim Mitfiebern allerdings an die Gruppen aelterer Leute in China, meisst Maenner, die ihren Nachmittag am liebsten bei Gluecksspielen oder eine Runde chinesisches Schach verbringen. Und so kam bei mir heute bereits der erste Schub von Vorfreude auf, morgen frueh wieder im Taxi auf dem Weg von Beijing Flughafen in die Innenstadt zu sitzen und mit dem Taxifahrer ein paar Brocken uebermuedetes Beijinghua auszutauschen.

2 Monate Urlaub... Tatsaechlich sind wir vor zwei Monaten, am 15. Juli gemeinsam (Flo, Paul und ich) von Beijing nach Saigon geflogen und haben uns dort mit Joern getroffen. Davor gabs noch einige entspannte Tage auf dem Huang Shan und in Hangzhou, sowie eine klasse Kurztrip in die Innere Mongolei - sodass wir jetzt gute 10 Wochen unterwegs waren. Die Jahresgrenze unseres Auslands"Jahres" am 8. September ging unbemerkt an mir vorbei, genauso wie viele Geschehnisse in der Heimat und in Peking waehrend der vergangenen Wochen.
Wie schnell Zeit vergehen kann, wird einem, wie immer, erst am Ende deutlich, wenn man wieder ueberschlaegt und rekapituliert, was man in der vergangen Zeit alles erlebt hat. Zu realisieren, dass wir im letzten Jahr grob ueberschlagen 19/54 Wochen unterwegs waren, hat mich mich ganzschoen ueberrascht.
Schoen, dass mich dabei meine geliebte dslr-Kamera wenigstens 35/54 Wochen begleiten konnte, ehe sie auf unerklaerliche Weise "den Geist aufgegeben hat"... Trost spendete mir dafuer dann meine kleine, 5 Jahre alte Kompaktkamera auf weiteren Wegen, ehe diese nach 52/54 Wochen auf der Khao San Road in Bangkok sanft aus meiner Hosentasche entfuehrt wurde und sich der Entfuehrer noch immer nicht mit einer Loesegeldforderung bei mir gemeldet hat. Gut, dass ich meine eigenen zwei Augen nicht so einfach verlieren kann...
An dieser Stelle ein dickes Dankeschoen an alle Reisebegleiter des letzten Jahres fuer eine gute Zeit.

Heute Nacht um 0:50 fliege ich mit Air China von Bangkok nach Beijing - Direktflug, was fuer ein Luxus? Wer im Grossraum Ost-Asiens flexibel planen moechte, sollte sich besser vorher genauestens ueber die Urlaubszeiten der Chinesen informieren. Ansonsten findet man viele ausgebuchte Fluege in die Hauptstadt und unbequeme 2-Stop Fluege, die sogar noch teurer sind.

Morgen um 06:30 lande ich in Beijing, am 21. um ca. 8 Uhr morgens sitze ich im Buero meines Arbeitsgebers fuer die naechsten zwei Monate - dazwischen gibts noch keine Gewissheit. Als erstes muss ich mich um meine Bleibe bis Dezember kuemmern. Da ausser mir auch noch Flo und Sven ein Praktikum in Beijing absolvieren, haben wir uns fuer eine dreier WG im Osten der Stadt entschieden - diese muss aber noch gefunden werden.
Am naechsten Montag kann ich dann mit meinem Praktikum beginnen und muss sagen, dass ich mich auch mal wieder auf einen geregelten und strukturierten Alltag freue. Die Tatsache, dass in dem Buero eine klasse Kaffeemaschine auf mich wartet, mit der ich taeglich wohlduftende Kaffeespezialitaeten zubereiten kann (muss), um die Arbeitsmoral hoch zu halten, spielt dabei keine unentscheidende Rolle :)

Mit weiteren Neuigkeiten und Berichten aus dem Urlaub dann wieder aus der Hauptstadt - Peking kann kommen!

Home sweet home...

2009-09-11T02:19:00.005+08:00

Hm... eine weiche Matratze. Obwohl ich mich dagegen in den 10 Monaten Zijing-21 (unser Wohnheim) strikt gegen den Kauf einer Luxus-Matte gewehrt hatte, muss ich nun zugeben: Es hat doch etwas angenehmes.

Zuhause angekommen! Meine letzten Cheng-Long-Vorräte (s.u.) wurden mir am Pekinger Flughafen abgenommen, was große Empörung meinerseits und nach meiner Drohung, es dem Gong-Fu-Künstler persönlich zu sagen, große Erheiterung seitens des Personals auslöste. Aber einen Schnitt musste ich ja schon machen, dachte ich mir. Also heißt es ab jetzt wieder: Deutsches Leben, deutsches Shampoo.

Bequeme 10 Stunden später öffnete ich die Tür zu meinem vertrauten Heim. Und wer jetzt denkt ich sage, "ach in Deutschland ist doch alles beim alten geblieben", der täuscht. Denn wir haben sowohl eine neue Sofagarnitur, als auch ein neues Messer, um am Tisch den Käse zu schneiden! Bevor ich hier des falschen Zynismus beschuldigt werde (zurecht!), muss ich zugeben, bis auf das Interieur auch noch nicht viel gesehen zu haben. Das Haus habe ich nämlich (nach knapp 24 Stunden) noch immer nicht verlassen. Zu wohlig war's heute Nacht im weichen Bett (ergo 11 Stunden Tiefschlaf), und zu viel gab es zu besprechen.

Unter anderem mit meinem Schulkollegen David Hemkemeyer, der mich besuchte um sich "letzte heiße Tipps" zu besorgen, bevor es heute abend ebenfalls Richtung Tsinghua geht. Und natürlich auch sonst, um sich ein bisschen auszutauschen. An dieser Stelle viel Glück, viel Spaß und genieß(t) die Zeit!

Und damit es auch noch etwas zu tun gibt, hier eine kleine To-Do Liste für David und all seine zukünftigen, was es alles in dem Jahr zu tun gilt, um unserem Jahrgang würdige Erben zu sein:

1) Es fing gut an: Bei der Institutsvorstellung die Propaganda-Betankung nochmal durch den Kopf gehen lassen (Täter möchte Anonym bleiben). Dieses Jahr sind die Automotives dran!
2) Zum Taxifahrer Tsinghua Daxue sagen und zu anderen Unis gefahren werden (beliebter Spaß: ich allein kann die Qing-Mao Daxue und eine seltsame BWL Uni, die aber zweimal, zu meinen Treffern zählen)
3) Prof Ma (VK1) diverse Bären aufbinden; z.B. sich mit einem "I wish you have good luck with your meeting next week!" für eine Woche nach Japan verabschieden lassen
4) Auch dieses Jahr wieder durch geschicktes Rumdrucksen Dr Wang Zhi's Pläne durchkreuzen und das Research Proposal auf das zweite Semester verschieben
5) Prof Shuai neue Playboy Schuhe kaufen
6) Einen neuen Spitzennamen für Prof Wang (Automotive Engineering 1) erfinden (Den "Märchenonkel" und "Die Fliege" gibts schon! :) )
7) 2 Baozi bestellen und 8 kriegen (und sich zurecht wundern)
8) Schon in der ersten Woche beim Koreaner bestellen (diverse Missverständnisse, u.a. extrem lustige, sind vorprogrammiert)
9) Sollten zu Zeiten des Jubiläums der Nation wieder die Damen unten notieren, wer rein und rausgeht, dann: Durch wiederholtes zur Tür und dann wieder zurück zum Aufzug ("oh ich hab was vergessen!") für Heiterkeit sorgen
10) Dem Bierautomaten eine dritte Reihe Yanjing verschaffen

... diese Liste ist noch nicht vollständig! Ich bitte über die Kommentarfunktion meine Mitstreiter um weitere Vorschläge!

Ach ja, und wie gehts weiter? Ich habe den Vertrag für das Praktikum in Japan in meiner Hand und werde damit morgen nach Aachen, um ihn vom Dekanat unterschreiben zu lassen. Wenns klappt, heißt es schon bald (in 3 Wochen): Bie le Deguo, Nihhon Konichiwa! Oder so ähnlich. Ich werde berichten.

Cheeeeeeeng loooooong!

2009-09-09T08:35:00.004+08:00

... eigentlich wollte ich hier einen kleinen Abschlusseintrag schreiben. Immerhin geht es heute nach 367 Tagen zurück in die geliebte Heimat. In meinem Kopf kreisen Knödel, Sauerbraten und Weißbier... doch als ich gerade im Hutong nebenan Shampoo kaufte, war ich mit meinen Gedanken wieder ganz in China. Ich konnte nicht mehr vor Lachen.

Was war der Hintergrund? Jackie Chan, hier als Cheng Long bekannt, ist für uns stets der kultigste aktuelle Chinese gewesen. Wofür er Werbung macht (ua. Canon), das muss gut sein! Dachte ich mir auch, als ich zum ersten mal ein "natürlich nachfärbendes" Shampoo kaufte. "Sein Shampoo" ist eigentlich ein Produkt mit Namen Bawang, dass man aufgrund der allgegenwärtigen Visage von Cheng Long jedoch absolut mit ihm identifiziert. Die Konsistenz ist zwar eher eine Mischung aus Gummi und Zahnpasta, aber insgesamt überzeugt der wohlige Duft von grünem Tee. Das Zeug und vielleicht auch Florians und meine Begeisterung dafür entwickelten sich zum "Running-Gag".

Warum eigentlich kein Nachschub vor der Heimreise, dachte ich mir. Im Laden angekommen, zeigt mir der Verkäufer stolz die neue Verpackung, die mich direkt überzeugt hat.

Unglaublich: Cheng Long, der Mann der den Frauen die Haare mit dem Schwert reinigt!

Hier gibts auch den Link zum Werbevideo!

Einfach stark!

Jejudo - Lava, Lava

2009-09-06T13:36:00.009+08:00

Ein kurzer Blick auf die Uhr. 4 Uhr. Warum ist hier so ein Lärm?

Ein Blick um mich herum verrät: Es ist dunkel. Aber ich höre eindeutig: Koreanische Proleten, die sich gegenseitig anschnauzen und wild über irgendetwas diskutieren. Nicht nur dass die Damen und Herren bis zwei Uhr Soju und ungewöhnlich lauten Karten-Glücks-Spielen gefröhnt haben, dann unfassbar laut geschnarcht haben, nein, um Punkt 4 Uhr geht der Zirkus natürlich schon wieder los. "Warum auch nicht" denke ich mir, in immerhin 2 Stunden kommen wir ja schon an und das Zusammenpacken der Sachen dauert ja gewaltige 5 Minuten. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu beherrschen. So genervt war ich schon lange nicht mehr.

Der Raum, den wir uns teilen, ist klein. Sehr klein, und er schwankt. Schwankt? Ja, wer weiß, was mich geritten hat, aber ich wollte die Fähre nehmen von Busan nach Jejudo. Zu oft bin ich in diesem Jahr gefolgen; es mag ein Luxusproblem sein, aber irgendwann ist ein anderes Fortbewegungsmittel eine willkommene Abwechslung. Dachte ich zumindest! 11 Stunden ruhige Fahrt hatte ich mir vorgestellt. Da wusste ich aber noch nicht, was so ein mittelschwerer Taifunausläufer mit der See zwischen Japan und Korea machen kann: Noch nie habe ich ein so gewaltiges Fährschiff so im Meer schwanken sehen...

Irgendwie hatte die Horrorfahrt, die dann mit einer "kühl den Kopf ab"-Flucht auf Deck für die letzten zwei Stunden gerettet wurde, auch etwas gutes. Wir wussten die Ankunft in Jejudo gleich doppelt zu schätzen!

Von Korea!

Die Insel Jejudo ist eigentlich ein einziger Lava-Felsen, ab und zu bedeckt mit Gras, Wald oder Sand. Ca. 80 km vor der südlichen Küste gelegen, ist sie das beliebteste Urlaubsziel der Südkoreaner. Besonders beliebt: Honeymooooon!

An den Küsten sieht man ziemlich eindrucksvoll, wie die ganze Insel eigentlich entstanden ist: Durch die kontinuierlich ausbrechenden Vulkane im Zentrum. Diese sind gewaltig: Obwohldie Insel nur recht klein ist, ragt über ihrem Zentrum mit dem Halasan (knapp 2000 m) der höchste Berg Südkoreas. Wie gelang die Lava von den Vulkanen nach außen? Sie läuft in der Regel nicht überirdisch (wie man es von Bildern aus Hawaii kennt), sondern unterirdisch, in sog. Lava-Tubes. Eine von diesen, wohl die größte der Welt, kann man heutzutage ungefährlich besichtigen.

Von Korea!

Die "Lava-Rohre", Tunnel, in das Gestein gefressen von den kontinuierlich ausbrechenden Vulkanen

In dem "Rohr" wird man ganz erfürchtig vor den Gewalten, die diese riesigen (bis 20*20m) Tunnel ins Gestein gefressen haben. An den Wänden sind die Stromlinien der Lava noch hervorragend zu erkennen. Am Meer angelangt, sieht man wie die Lava damals wulst-artig am Wasser erstarrt ist:

Von Korea!

Lava, die am Ufer der Insel Jejudo erstarrt ist...

Drei Tage erkundeten wir die Insel selbst und die vorgelagerte Mini-Insel Udo. Prinzipiell gab es dort vor allem: Wind, allgegenwärtiges Lavagestein (z.B. in Bürgersteigen oder Felderbegrenzungen) und Pärchen. Als wir selbst am letzten Tag am Meer angelangt waren, war irgendwie auch erstarren angesagt: Wasserspaß und totales relaxen.

Von Korea!

Beach, finally! Der dritte und letzte Tag war dem Faulenzen und Schwimmen gewidmet...

...und nun noch ein kurzer O-Ton zu unserem dreitägigen Ausflug nach Jejudo:

The land with light blue sky, white clouds, emerald ocean...that was our experience in Jejudo, the vulcanic island. For me, it was the most peaceful time in this summer. We cooked every day and relaxed on the balcony with a nice view on famous Udo island...it was so peaceful! To all Aachen guys: Come to Korea, and everybody can stay in my house!

Alice

Von Korea!

Biken in Cambodia

2009-09-01T17:10:00.009+08:00

Wie bereits kurz geschildert, waren wir die letzten zwei Wochen auf Zweiraedern in Cambodia unterwegs. Mit den in Phnom Penh geliehenen Motorraedern ging es auf befestigten Strassen ueber Kampong Cahm bis nach Kratie und von dort aus ueber unbefestigte und geloecherte Wege (Krachen, Stoeng Treng ->) in die abgeschiedene Provinz Ratanakiri, bis nach Banlung. Vor Ort gab es Einigies zu sehen und zu erleben - nur nicht im Ort. Regenzeit ist "off season" und ausser uns gab es nurnoch wenige Reisende in dem verschlafenen Oertchen.

Kambodscha und Provinzen

Am letzten Tag um Banlung durften wir das erste mal am eigenen Leib erfahren, was "dirt-biken" eigentlich bedeuten kann. Was bis dahin eine sichere Fahrt auf festem Grund, Schotter, Sand und Lehm war, verwandelte sich nach heftigen Regenfaellen in eine einzige Rutscherei auf duennen Schlammschichten. Der Spass bei weniger als 10 km/h mit einem 110kg schwerem Motorrad auf Schlamm vergleichsweise ungrazil daher zu schleudern, gleicht eher einem Betrunkenen beim Schlittschuhlauf, der vergessen hatte seine Schuhe anzulegen!
Wenn dann das Vorderrad ploetzlich neben der Strecke wiederzufinden ist und man feststellt gerade unfreiwillig einen galanten 180 deg hingelegt zu haben, verspricht man sich innerlich noch langsamer zu fahren. Aber auch bei Schrittempo macht das Moped gerne was es will, obwohl man Traktionsfrei und ohne zu bremsen vermeintlich nur gerade aus gefahren ist - und so findet man sich ploetzlich nach eher komischen als vorebreiteten Abrollen neben seinem Gefaehrt in einer grossen Schlammpfuetze wieder. Durch diese tiefen Schlammloecher zu heizen, die einem auf dem 5m breiten Strassen den Weg erschweren, macht da zweifelsohne einfach nurnoch Spass!

Svenson

Ansonsten sind die Strassen staubtrocken, mal mit Geroell oder Kies, mal Lehm und gut befahrbar, mal mit mehr Loechern als der Vergleich mit Schweizer Kaese vermuten laesst. Da wir die meiste Zeit grosses Glueck mit dem Wetter hatten sind die Strassen meist vorallem eines, staubig!

vorher

nachher

Da wir am letzten Tag so schlechtes Wetter hatten und wir am Folgetag die 600km von Banlung bis Phnom Penh durchfahren wollten, mussten wir frueh aufstehen, um es noch vor Sonnenuntergang bis PP zu schaffen. Strecken fuer die man bei Sonnenschein gerade mal 2 Stunden braucht, verlaengern sich bei Regen auf gut 5-6 Stunden. Wenn es so richtig prasselt moechte man sowieso nicht schneller als 30 km/h fahren, da sich sonst jeder Regentropfen wie Nadelstiche mit unzureichend spitzen Betaeubungsmittelspritzen fuer Pferde anfuehlt! Andererseits hinterlaesst der Regen fuer einige Stunden jene spassige Schlammschicht, wie bereits geschildert.

Wie wir an diesem Tag dann fast bis Phnom Penh gelangten, ist jedoch eine ganz eigeneGeschichte...

Korea!

2009-09-01T07:35:00.010+08:00

Da es nun schon wieder 4 Tage her ist und ich sonst wenig zum Erzählen komme, nun mal in Guidos Stil ein kurzes "Update". Seit Donnerstag bin ich in Korea, genauer gesagt im Süden rund um Busan. Zunächst bin ich alleine her geflogen und wurde von Alice herzlich empfangen. Am nächsten Tag, also Freitag, kam Paul nach. Wir haben bis Sonntag abend gemeinsam dieses hochinteressante Land kennengelernt, bis er dann nach Norden weiter ist, während Alice und ich zum Jiri Mountain weitergefahren sind... Also nun zum interessanten Teil; Seit Donnerstag..

- ... war ich überrascht, dass koreanisches Essen Morgens, Mittags und Abends vollkommen identisch ist
- ... wurde ich belehrt, dass man Kimchi nicht zu warm und nicht zu kalt halten darf, und daher im Kimchi Kühlschrank aufbewahrt. Familie "Bae" hat davon sogar zwei

Von Korea!

Blick vom Dach des Hauses von Alice

- ... habe ich mich neben den heimischen Fernseher der Familie gelegt und gemerkt, dass ich kürzer als selbiger bin
- ... war ich Gast einer beeindruckenden Kriegstrommel-Tanz-Performance, die Gänsehaut hinterlassen hat
- ... hatte ich das Gefühl, dass dem Konzern Lotte halb Korea gehört
- ... war ich begeistert von der flächendeckenden Versorgung mit gutem Kaffee
- ... wurden wir gewärmt von Soju mit Ginseng-Geschmack... (Hm... ich hätte nie gedacht dass ich das mal mögen würde)
- ... habe ich feststellen müssen, dass jeder koreanische Busfahrer nach Dubai'schem Gesetz wegen "crazy driving" hohe Geldstrafen zu erwarten hätte
- ... haben wir bei Seokuram bitterlich feststellen müssen, dass es in Korea zu dieser Jahreszeit sehr kalt und nass sein kann
- ... sind wir völlig unzureichend ausgestattet auf den Jiri Mountain gestiegen, haben dort auf dem Gipfel aber eine unglaubliche Gastfreundschaft erfahren
- ... und schließlich gestern, nach all den mehr oder weniger Nieten auf Hua Shan, Huang Shan, Yun Meng Shan, Emei Shan, Tai Shan, Hua Shan # 2, drei Mauerbesuchen, Dali, Zhangjiajie, und den unzähligen anderen Malen, die wir uns früh morgens aus dem Bett irgendwelcher Bergunterkünfte gequält haben, endlich den einen imposanten Sonnenaufgang gesehen, auf dem man doch irgendwie immer gehofft hatte...

Von Korea!

Sonnenaufgang auf dem Jirisan

SPD - oder doch PSD?

2009-08-28T06:13:00.002+08:00

Nur mal ein kurzes Kuriosum am Rande...die uns vor ein paar Tagen aufgefallen ist:

Die chinesische Shanghai Pudong Development (SPD) Bank besteht anscheinend so sehr darauf, das Logo der PSD-Bank zu imitieren, dass sie dafür sogar bereit sind, eine falsche Reihenfolge ihrer Abkürzungs-buchstaben in kauf zu nehmen...Sachen gibt's...

Beijing mit dem Fahrrad, 呵!

2009-08-27T22:36:00.001+08:00

Von Hutongs

"Hier gehts nicht weiter, hier ist eine Sackgasse, !" Ruft eine freundliche Frau auf einem dreirädrigen "Transportgerät" uns zu. Eine Schule markiert das Ende der winzigen Gasse, auch Hutong, zwischen den "Courtyard houses". "Wo geht's denn zur Guloudajie, ?", frage ich, um den Weg zu finden. Es ist 8 Uhr morgens - und wir sind mit den Fahrrädern irgendwo in den kleinen Gassen zwischen 1. und 2. nördlichen Ring, der vielleicht schönsten Gegend von Peking, unterwegs. Nach ein paar freundlich gemeinten, wilden Armbewegungen wissen Paul und ich bescheid. "Wo soll's denn hingehen?", wird uns und unseren Fahrrädern nach gerufen,"...zur verbotenen Stadt?! Das ist doch viiiel zu weit, !!"

Als wir ca. 20 min. später mit unseren Drahteseln auf den Platz des himmmlischen Friedens rollen, ist uns bereits mehreres bewusst geworden:

1) Chinesen haben keinerlei Gefühl für Entfernungen
2) Man hätte es nicht für möglich gehalten, aber so langsam findet man den Pekinger Verkehr "ziemlich normal
3) "Gar nicht zu glauben, dass es Gegenden von Peking gibt wo es so ruhig ist!" Paul, während zwar in einem Hutong, aber immerhin an einer Baustelle vorbei fahren
4) Die einzelnen Wohngebiete von Peking tragen offenbar einen Wettbewerb aus, wessen öffentliche Toilette weiter zu riechen ist
5) Auch an Wochentagen ist auf dem Platz des Himmlischen Friedens schlicht mehr los, als in Münster an Karneval

Die Fahrradtour brachte uns, von unserem Hostel in Xicheng, zu Mao (welcher im MaOsoleum liegt), weiter zur Yanjingcheng bei der Panjiayuanqiao, zum CCTV tower, nach Sanlitun und schließlich zurück. Es war höchst faszinierend, denn

6) Es gibt auch ein Peking zwischen den U-Bahn-Stationen und Sehenswürdigkeiten. Diese Gegenden sind nicht minder schön!

Apropos Mao: der gute Mann liegt aufgebahrt in einem kommunistischen Prachtbau auf dem Platz des himmlischen Friedens. Nachdem wir in Hanoi in Vietnam Hoh Chi Minh in die Augen blicken durften und uns das ziemlich beeindruckt hat, wollten wir nun auch Chinas höchsten Genossen mal ins Antlitz lächeln. Dass er nicht zurücklächeln und Smalltalk halten würde, war uns durchaus bewusst. Dass er aber von seiner einstigen, immerhin schon zweifelhaften, Schönheit nun gänzlich Abschied genommen hat, überraschte uns dann doch. Ob dass seinem Leibarzt zu verdanken oder der Smog in Peking dafür verantwortlich ist, sei der Fantasie überlassen.

In Hanoi, beim Vater des Nordvietnamesischen Widerstandes, entstand ein einzigartiges Gefühl des Respekts beim Marsch durch das Mausoleum. Dies war sowohl der Aufmachung ('Uncle Hoh' war so aufgebahrt, dass man ihm ins Gesicht blickte) und der Reaktion seinder anwesenden Landsleute geschuldet, die still und erwürdig an ihm vorbeizogen. Bei Mao gab es zwar auch einen Herren vor uns, schon im Pensionsalter, dem die Tränen in die Augen schossen als er eine Blume an der Statue im Vorraum ablegte, aber die Mehrzahl der Anwesenden wäre mit der Bezeichnung "chinesischer Pöbel" noch gut bedient gewesen. Auch die Soldaten im eigentlichen "Ausstellraum" waren tendenziell eine Ecke zu laut - dennoch war auch der Besuch der zweiten kommunistischen Größe durchaus ein Gewinn.

Zurück zur Fahrradtour: Irgendwie hatte ich, obwohl ein Jahr hier gewesen, nie so richtig das Gefühl mich in der Stadt auszukennen. Das hat sich nun zumindest ein wenig geändert, denn jetzt kenne ich zumindest den Grund: Man ist es gewöhnt, die Strecken in einer Stadt mit dem Fahrrad zurückzulegen, kennt daher nicht nur die großen sondern grade auch die kleinen Straßen. Da unsere Uni in Peking ca. 20 km vom Stadtzentrum entfernt (obwohl immerhin noch innerhalb des 5.Stadtringes gelegen) liegt, haben wir das Fahrrad selten für weitere Ausflüge als zu Carrefour oder dem Wudaokou clothing market verwendet. Wenn (und das ist zeitlich gemeint, nicht kausal :) ) ich zurückkehre, werde ich definitiv wieder im Zentrum residieren und mir ein Fahrrad zulegen. Erst so lernt man Peking richtig kennen.

Wo?

2009-08-27T19:37:00.002+08:00

Bevor wieder geraetselt wird, ob wir denn jetzt noch in Vietnam Reis beantragen oder in Hong Kong Chinesische Visa fressen - ob wir gerade in Bangkok schicke Tempel rasen oder mit Mopeds durch Cambodia bewundern - eine kurze Aufloesung und ein Zwischenbericht:

Nachdem ich auf dem Weg von/nach Hong Kong viel Geld ausgegeben habe fuer ein Visum, was ich doch in Bangkok viel billiger haette bekommen koennen, habe ich Flo in der Stadt wiedergetroffen. Wir haben fuer einen Abends das Nachtleben auskosten koennen und sind am naechsten morgen schlaflos und recht "durch den Wind" mit dem Bus zur Grenze Thailand/Cambodia gefahren. Nebenbei angemerkt sind diese 10h+ Trips am Tag inzwischen alltaeglich geworden. Ich kann mich noch erinnern, dass einem die 6h Autofahrt von Mettmann nach Bayern saemtliche Nerven gekostet haben...

An der Grenze haben wir uns erstmal etwas betruegen lassen, ehe wir auf der anderen Seite angekommen mit dem Taxi von der Grenze nach Siem Riep (Cambodia) gekarrt wurden. Vor Ort haben wir uns mit Sven und Heiko getroffen und auf dem Ruecken ihrer geliehenen Maschinen einige Angkor Anlagen erkundet. Angkor Wat mag den beruehmtesten Namen tragen, aber die Tempelanlagen in der Umgebung sind noch weitaus beeindruckender, als Combodias Aushaengeschild Nr. 1. Nach reiflicher Ueberlegung und Planung sind Flo und ich mit dem Bus nach Phnom Phen gereist, um uns eigene Maschinen zu leihen. Seit dem fahren wir zu viert durch Cambodia und sind sind seit zwei Tagen in Ratanakiri, im Nord Osten des Landes.
Befestigte Strassen gibts hier nicht und bei den nicht seltenen, kurzen und schwachen Regenfaellen (Es ist Regenzeit!) verwandeln sich die Strassen eher in reissende Fluesse und Schlammloecher.

Die letzten zwei Tage haben wir im Dschungel verbracht, bei Regen mit ein paar Haengematten auch eine ganz besondere Erfahrung. Wie es weitergeht ist noch nicht ganz klar. Voraussichtlich sind Sven und ich anfang September wieder in Bangkok, damit er dort sein chinesisches Arbeitsvisum beantragen kann.

Erstmal wieder sicher per Zweirad in die Hauptstadt!

Bao Zi - Zurück in China!

2009-08-22T17:45:00.001+08:00

Ach, irgendwie fühlt es sich an wie zuhause. Es gibt zwar kein tolles Brot mehr wie in Vietnam, aber dafür Baozi. Was das ist? Gedämpfte Teigtaschen mit Hackfleisch- und Kräuterfüllung. Simpel, aber gut und in China nahezu überall erhältlich. Das gute daran: sie werden immer frisch gemacht, da Personal hier bekanntlich nahezu nichts kostet. Während vorne die Bambus-Körbe über der Dampfmaschine stehen, sind im hinteren Teil des Ladens junge Frauen damit beschäftigt in Rekordzeit neue Teigtaschen nachzuliefern!

Von Xi'an, zum Dritten

On the rails again (and in the news...)

2009-08-21T18:00:00.003+08:00

Am 27. 09.2008 trieb mich meine erste Reise in China ins ferne Xi'an - die Tonkrieger, das muslimische Viertel und der Hua Shan sollten auf dem Plan stehen. Mittlerweile bin ich fast ein Jahr hier - und die Zeit neigt sich zu Ende.

Erinnerung an den ersten Trip - das Fotoalbum zu Hua Shan von Daniel

Der letzte Trip in China, bevor es am 27.08. nach Busan in Korea zu Alice und am 09.09.2009 nach 1 Jahr und 2 Tagen zurück nach Deutschland geht, hat mich wieder nach Xi'an geführt. Und welch Wunder: wir konnten nicht wiederstehen und so sind Paul und ich wieder rauf, auf den Hua Shan.

Und so wird mich in weniger als 2 Stunden auch die letzte Zugfahrt des China-Aufenthaltes an den Anfang erinnern: Hard-Seater von Xi'an nach Beijing, nachdem wir die damals erste Fahrt nach Xi'an ebenfalls auf diese (unbequeme) Weise erleben mussten. Es ist komisch zu wissen, dass alles bald vorbei ist. Aber egal, es war geil hier und ich freu mich auf jeden Tag, den ich noch in diesem Land sein darf!!!! (Das waren übrigens die ersten mehrfachen ! in diesem Blog :) )

Apropos Zeit, die verfliegt: wer interessiert ist an ein paar Informationen aus meiner ersten Hand, der lese die neue Zeit Campus zum Thema China. Der Reporter war in Peking und hat mich ein paar mal getroffen. Was dabei rausgekommen ist, könnt ihr in der neuen Ausgabe 05/2009 lesen:

Link.

Foto-Album von Daniel

2009-08-21T17:54:00.005+08:00

Hier der Link zum (tollen!) Foto-Album von Daniel zu unserer Trekkingtour in Sapa. Einfach auf das Bild klicken: der Mann hatte mal wieder Lust zu fotografieren!!

Sapa - zwischen den Extremen

2009-08-20T10:45:00.007+08:00

"Als ich 10 Jahre alt war, sah ich zum ersten Mal einen weißen Touristen. Ich begann zu weinen, doch mein Vater wies mich an: 'Du sollst nicht weinen, wenn du einen Touristen siehst, denn wenn du weinst, werden sie dich mitnehmen und essen!' Also weinte ich nicht mehr. Aber Angst hatte ich trotzdem vor den Fremden."
Lang, 19 - Schwarze Hmong in Sapa

Als ich sie das erste Mal traf, spielte sie in einer Bar in Sapa Billard mit einer Hand - und besiegte mich trotzdem. Sie besitzt heute ein Handy - und knapp 300 "Freunde" auf Facebook. Wenn man sie am Telefon mit westlichen Touristen über geplante Trekking-Touren reden hört, hat man das Gefühl eine gemachte Unternehmerin vor sich zu haben. Dennoch, und das ist die andere Seite, kann sie sowohl Englisch als auch ihre eigenen Sprachen Hmong und Vietnamesisch weder vernünftig lesen noch schreiben. Ihre Eltern haben sie wiederholt gefragt, ob sie nicht einen Mann aus ihrem Dorf heiraten möchte, wie es für ein Mädchen ihren Alters schon überfällig wäre, doch sie zieht das Single-Leben in der "Stadt" Sapa vor. Sie möchte heiraten, wenn sie einen Mann findet, den sie wirklich liebt, und das kann gerne auch noch etwas dauern.

Mittlerweile hat das Mädchens nicht mehr Angst vor Westlern, sondern eher vor den eigenen und vietnamesischen Leuten.

"I fear that Vietnamese people will come and buy all the ground in our village, to build hotels and restaurants."

Bereits jetzt sind die vietnamesisch-kapitalistischen Einflüsse der Vietnamesen nicht mehr aus Sapa wegzudenken.

Lang verdient ihr Geld als Guide für Touristen, die sich für ihre Heimat interessiernen. Sie verdient gutes Geld, ca. 120 Dollar im Monat. Damit ist sie eine "gute Partie" in ihrem Ort, und bereits mehrere Männer haben ihr Interesse bekundet. Soweit, so gut. Doch läuft das Werben um eine Frau hier traditionell etwas anders ab. Wenn man eine Frau heiraten möchte, nimmt man sie mit Einverständnis ihrer Eltern, zur Not gegen ihren eigene Willen, mit zu sich nach Hause und regelt die Formalitäten. Wenn man den Widerstand der Frau soweit gebrochen hat (und dafür ist manchmal die Unterstützung von ein paar kräftigen Freunden nötig), ist sie in einer nahezu aussichtslosen Lage - sie kann nicht mehr nein sagen ohne im gesamten Ort ihr Gesicht/Ansehen zu verlieren. Von daher konzentrieren sich Langs Ängste derzeit auf die Männer, die sie, halb zurecht halb Paranoid, sich verfolgen sieht.

Befor wir Sapa verließen, gingen Lang und ich abens im Ort spazieren. Sie zeigte ständig auf irgendwelche Schatten - "Dieser Mann, er verfolgt mich!". Sie bat mich, sie nach Hause zu bringen. Als wir in ihrem kleinen, spartanischen Zimmer ankamen und die Tür hinter uns schließen, machte sie das Licht nicht an. Aus dem Fenster sah man deutlich, wie zwei junge Männer den Weg zum Haus heraufkamen und vor der Tür herumschlichen. Ich war lediglich hier, um ihr vernünftig Lebewohl zu sagen - doch wer weiß was sich diese Leute ausmalten. Angesichts der Unzurechenbarkeit, die ich Asiatischen Männern in solchen Situationen zuschreibe, hatte ich auch ein mulmiges Gefühl. Lang rief ihren Vetter an, der nebenan wohnt und die beiden mit ein paar harschen Worten vertrieb. Zurück blieb ein ungutes Gefühl, als ich mir den Weg zurück zu unserem Hotel durch die dunklen Gassen bahnte - und Mitleid mit dem Mädchen, die sich gefangen fühlt zwischen den extrem unterschiedlichen Einflüssen aus ihrer eigenen Kultur - und von "frei lebenden" westlichen Touristen wie uns.

Bac Ha - ein Markt aus einer anderen Zeit

2009-08-20T00:30:00.003+08:00

Wild diskutierend stehen die drei Frauen vor dem Verkaufsstand. Eine von ihnen trägt ein neues Kleidungstück - eine bunt gestreifte Weste. Jeder der Anwesenden, sei es Verkäuferin oder Angehörige, hat seinen Senf dazuzugeben. Es wird anprobiert, zurechtgerückt, in den Spiegel geschaut und kritisch gemustert. Es wird der Preis verhandelt, gebeten, gebettelt und gemeckert. Schließlich kommt es zum Geschäft, das verarbeitete Stück Stoff wechselt den Besitzer. Soweit so gut, eigentlich nichts, was man nicht kennt. Neu sind lediglich die Umgebung und die Protagonisten: Paul und ich standen interessiert daneben, als drei Frauen der Minderheit "Colour-Hmong" für eine von ihnen eine neue kunterbunte Trachtenweste aussuchten, ganz ungeniert hinsichtlich anwesender Touristen. Dies ist irgendwie bemerkenswert, da wie schon angesprochen, dass traditionelle Leben der Minoritäten hier in Asien eigentlich nur noch im Fernsehen, in Vergnügungsparks und aufgezogenen Touristenattraktionen statt findet.

Von Bac Ha - There and back again

Eine Frau der Flower Hmong auf dem Markt in Bac Ha

Wer dennoch sagt, der Markt am Sonntag vormittag in Bac Ha, im Norden Vietnams und ca 2 Stunden von Sapa entfernt, sei nicht touristisch, sieht die Sache wohl etwas durch die rosarote Brille. Kein bisschen allein ist man als Westler, wenn man sich in das bunte Treiben auf dem wöchentlichen Zusammenkommen anschaut. Man muss sich dessen bewusst sein, darauf hatte uns unser persönliches Hmong-Girl Lang schon vorbereitet. Und doch: Wobei man da zuschaut, ist wohl noch immer der unverfälschte Alltag von Bergvölkern, die sich in der größten Stadt der Region einmal wöchentlich zum Austausch von Waren und Dienstleistungen treffen. Hier werden Wasserbüffel ebenso gehandelt wie Nahrungsmittel und Trachten - auf jeden Fall ein kunderbunt dekorierte, grandioser Einblick in eine Lebensweise ,wie sie uns ferner nicht sein könnte. Auf dem Markt tummeln sich Black Hmong, Dzay, Red und Black Dzao - ein faszinierendes ethnisches Farbenspiel.

Beim anklicken gibts ein paar Impressionen:

Von Bac Ha - There and back again

Mädchen der Black Dzao

Sapa - auf abgelegenen Pfaden

2009-08-19T12:04:00.006+08:00

Ein leises Geräusch weckt mich auf. Was ist das? Hab ich richtig gehört? Das quiecken eines Schweins hat meine Nachtruhe gestört. Ich merke, dass mir kalt ist. Mein dünner Seidenschlafsack ist mal wieder mehr Schein als Sein. Der Boden ist hart, nur ein dünne Decke trennt mich und den Holzboden. Rechts werde ich von Florian begrenzt, links von einem Kohlesack. Über mir windeln sich Spinnenweben, und während ich diese schweigend betrachte, schnellt mir eine Frage durch den Kopf, die ich mir im letzten Jahr häufiger gestellt habe: "Wo zum Teufel bin ich?"

Von Sapa - Trekking

Blick ins Wohnzimmer der Familie

Meine Gedanken gehen, auf der Suche nach der Antwort, zurück zum vergangenen Tag. Wie bereits berichtet, haben wir am Vortag ein Mädchen der Black Hmong angesprochen, ob wir mit ihr als Guide in der Umgebung Trekken gehen können. Sie hatte nicht nur zugesagt, vielmehr bot sie uns an, bei ihr in ihrem Heim zu übernachten. So brachen wir morgens zeitig auf und wanderten durch fabelhafte Landschaften, Reisfelder und Bergformationen. Gegen Mittag kamen wir in Xa Seng, ihrem Heimatdorf an. Der Ort selbst war eigentlich gar kein richtiger, eher eine Ansammlung von einzelnen Bauernhäusern. Da unser echter homestay (im Gegensatz zu denen in touristischen Neubauten) tendenziell illegal war, war uns die Abgeschiedenheit sehr recht. Auf dem Weg trafen wir noch zwei weitere Westler, in unserem Zielort waren wir schließlich gänzlich allein mit Thu (unserem Guide), ihrer Freundin, ihrem Mann und ihrer Familie.

Von Sapa - Trekking

"You have no water buffalos in Germany?!?" - Thu und zwei von den Biestern, die uns entgegen kommen

Ihr Mann? Ja, richtig. Obwohl sie erst 17 Jahre alt ist, ist sie bereits verheiratet, wie es üblich ist für die Bergvölker dieser Region. Sie ist mit 16 von ihren Eltern verheiratet worden; daraufhin zog sie zur Familie ihres ein Jahr älteren Mannes. Auf die Frage, ob sie ihren Mann mag antwortete sie "yes, a little bit." Einmal mehr wurde mir bewusst, welchen Wert die persönliche Freiheit in unseren Gesellschaften hat.

"Diese Black Hmong Frauen sehen aus wie Kriegerinnen!"
Paul

Den Nachmittag verbrachten wir in dem Ort Xa Seng selbst. Wie im Rest Vietnams waren die meisten Personen, die wir trafen, Kinder. Ein paar von ihnen haben wohl noch nie Westler gesehen, jedenfalls laut Thu.

Von Sapa - Wonderland

Unser Guide Thu (rechts) und eine Frau aus dem Dorf Xa Seng

Zumindest der Blitz von Daniels Kamera schien ihnen neu gewesen zu sein: Sie erschreckten sich merklich. Nach dem ausgiebigen Spaziergang kehrten wir "heim" in das Holzhaus der Familie. Wir trauten unseren Ohren nicht: Es lief Weihnachtsmusik. Auch wenn man es an diesem fernen Ort nicht vermutet hätte - die Leute sind Christen. Kein fließend Wasserm, eine Glühbirne und ein Fernseher, und Poster mit christlichen Darstellungen an der Wand.

"The meat we bought is finished. Maybe we should kill another chicken."
Thu, morgens vorm Frühstück

Den Abend verbrachten wir mit einem Abendessen, dass wir vom Markt mitgebracht hatten: Köstlicher frischer Kürbis, diverse gegarte Gemüsesorten und gut gewürztes Schweinefleisch. Die Sache wurde abgerundet von dem brennenden, selbsthergestellten Reisschnaps, der vornehmlich mit einem von Thu übersetzten "drink finish!" auf ex genossen wurde. Fieses Zeug. Um 8 Uhr ging die Familie schlafen. So auch wir - in unser Reich aus Kohle, Spinnen und Holzboden.

Von Sapa - Trekking

Kinder im Haus - und christliche Darstellungen an der Wand

Zurück mit den Gedanken in der Gegenwart. Da ich immer noch friere, entscheide ich mich zu einem gewagten Manöver: Leise stibitze ich, fern jeder Homophobie, meinem treuen Zimmernachbarn Flo ein Stück seiner wollig-warmen Decke - und werde dabei entdeckt. "Mir ist Scheißkalt", flüstere ich und mir wird stumm ein Stück zugestanden.

"Noch vor einem Jahr hätte keiner von uns hier zwischen den ganzen Spinnen schlafen können!"
Flo

Der Morgen begann früh, so wie der Abend geendet hatte. Nicht nur was die Uhrzeit betrifft, nein, sondern auch was den Reisschnaps angeht. Kaum die Augen offen, da lacht der Schwiegervater schon, mit einem frisch gelernten "Prost" auf den Lippen, und setzt an. Frisch gestärkt ging es dann auf den zweiten Teil der Wanderung nach Lau Chai. Die Täler waren mit Wolken gefüllt, die Gipfel von ebenjenen umgeben. Dazwischen bewegten wir uns auf schmalen Bergpfaden mit atemberaubender Aussicht. Was für ein Trip! Ein Gefühl von wahrer Dreidimensionalität und Weite.

Von Sapa - Trekking

Unsere Schlafstätte

Von unserem Zielort ging es zurück mit dem Motorrad. Hätte mich ein Chinese dabei beobachtet, er wäre wohl vor Neid in Ohnmacht gefallen: Ein Minoritäten-Sandwich auf zwei Rädern: Vorne der Schwiegervater, in der Mitte ich, hinten Thu, schleppte uns die 125er über die Serpentinen: Belustigung für jeden Passanten!

Auf Safari in Vietnam

2009-08-18T18:08:00.008+08:00

Liebes Tagebuch, cher journal,

Irgendwie war ich ja schon skeptisch, als mir mein Vater mitteilte, dass wir Urlaub in Vietnam machen werden. Vietnam! Mon dieu! Dort ist es doch sehr gefährlich. Ausserdem habe ich im Fernsehen gesehen, dass es dort Krieg gibt. Auch Fotos von vielen unwirtlichen Gegenden habe ich gesehen - wie kann man dort Urlaub machen?

"Wo auch immer der Vietcong sich verstecken mag, mein Vater wollte vorbereitet sein." Jean-Jacque, 19

Mein Vater jedoch bestand darauf - schließlich war Vietnam einmal unsere Kolonie - und ist damit unsere Vergangenheit. Doch mein Vater war sich bewusst, so ein Abenteuer darf man nicht unvorbereitet angehen. Wo auch immer der Vietcong sich verstecken mag, mein Vater wollte vorbereitet sein.

Zunächst war ich unsicher, ob mir die Ausrüstung zusagen soll. Eine komplette Wüstenausrüstung - ganz im Sinne unserer Vorfahren und Entdecker in den abgelegensten Gegenden der Erde - hatte er für mich, meine Schwestern und meine Mutter besorgt. Eine knappe Kakishorts, ein Kakihemd, dazu eine Kakijacke und kakifarbende Wanderschuhe und -socken. Das ganze in mehrfacher Ausführung. Wenn der Vietcong zuschlägt, soll es uns möglich sein, direkt im Dickicht unterzutauchen!

Auguste, quatorze

Cher journal, liebes Tagebuch

Nun sind wir seit 3 Tagen in Vietnam. In Hanoi war die Gegend nicht wie von meinem Vater angekündigt eine Wüste, eher ein Großstadtdschungel. Auch in Sapa, wo wir jetzt sind, komme ich mir mit meiner Kaki-Kleidung etwas komisch vor, da die Umgebung unerwartet grün ist. Und irgendwie laufen die anderen Touristen alle ganz normal rum. Und es scheint mir auch recht ungefährlich, in Vietnam herumzureisen.

"Junge, der Vietcong schlägt zu wenn du es am wenigsten erwartest!" Jacque, 58

Schade, dass ich nur diese Kleidung dabei habe, aber naja, mein Vater sagt: "Junge, der Vietcong schlägt zu wenn du es am wenigsten erwartest!". Ich bin gespannt. Heute morgen haben wir ein paar deutsche im Hotel getroffen. Wie alle anderen haben sie uns schräg angeguckt. Ich glaube sie haben später mich, meine Schwester und meine Mutter fotografiert- es war mir ein bisschen peinlich. Aber mein Vater wird schon recht haben, den Vietcong darfst du nie unterschätzen. Ich werde mich bald wieder melden!

Auguste, dishuit

Diese Idioten...

Sapa - abgelegenes Wunderland

2009-08-18T12:05:00.003+08:00

"...and if you're bloody lucky mates, maybe one of the girls will ask you to stay with her family..."

Sprach der namenlose Neuseeländer auf dem Tram Tom Pass in der Nähe von Sapa, während er mit uns am kleinen, handlichen, mit lokalen Köstlichkeiten gefüllten Grill einer Vietnamesin sitzt. Er offenbart uns, dass er hier seine Rente verbringen möchte. Hier, dass ist Sapa im Nordwesten von Vietnam. Den Reiz dieses einst verschlafenen Örtchens macht zweierlei aus: Die absolut atemberaubende Landschaft, bestehend aus wolkenverhangenen Tälern und Berggipfeln, und die hier ansässigen ethnischen Mindernheiten.

Von Sapa - Wonderland

Sonnenuntergang über Sapa

"Was zum *';:?* sind ethnische Minderheiten?" oder "Wird man etwa zum Rassist?" wird der nicht Asien-bewanderte Leser fragen. Das Phänomen, das in abgelegenen (idR Hochland-) Regionen noch Völker leben (sog. hill tribes), deren ethnische Identität aufgrund von jahrhundertelanger Abgeschiedenheit noch immer in körperlichen Merkmalen sowie Auftreten und Kultur zu erkennen ist, ist ein Europa längst unbekannt. Wenn man hier von ethnischen Minderheiten spricht, so ist dies nicht rassistisch, sondern schlicht Fakt.

Der Weg vom Nachtzug, der an der chinesischen Grenze in Lau Cai ankam, nach Sapa, war die wohl aufregendste Busfahrt des Urlaubs (sofern andere Busfahrten überhaupt positiv aufregend waren). Auf einem riesigen Areal erstreckt sich eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Knallgrüne Berge voll von Reisterassen, Bambus und Nadelwald, unten Täler die teils von Wolkenmehren bedeckt, teils von einzelnen Wolkenfetzen durchzogen sind; Erinnerungen an Peru wurden wach, doch trotz des spektakulären und einzigartigen Macchu Pichu ist die Gegend um Sapa die vielleicht schönste Landschaft in der ich je gewesen bin.

Wer nach Sapa kommt, wird schon auf den Straßen nach Sapa unzählige Frauen sehen, die in traditionellen Trachten und Körben auf dem Rücken in die Stadt ziehen. In dieser Region waren seit eher die Frauen hauptsächlich für den Handel zuständig, die Männer machen die Arbeit auf dem Feld und im Haus. Wenn Markttag ist/war, ziehen aus allen umliegenden Dörfern die Frauen in die "Stadt". Mittlerweile verdienen viele der Frauen der "Schwarzen Hmong" und "Roten Dzao" ihr Geld mit dem Verkauf von Souvenirs an Touristen oder als Führer für Trekkingtouren in der Region.

Von Sapa - Wonderland

Frauen der Minderheit Red Dzao auf dem Markt in Sapa

Wo wir wieder beim Trekking wären. Der Neuseeländer empfahl uns, einfach eins der "girls" der Schwarzen Hmong anzusprechen, ob sie Interesse hat uns für 2 Tage die Region zu zeigen. Gesagt, getan! Während Flo und Paul mit dem Motorrad unterwegs waren, sprach ich auf dem Markt eine sympatisch aussehende Frau an - und nach kurzem Nachdenken erklärte sie sich in gebrochenem Englisch gerne bereit, uns mit in ihr Dorf zu nehmen und insgesamt 2 Tage durch die Region zu wandern. Einzige Bedingung: wir gehen mit ihr am Morgen auf den Markt und kaufen Essen für die drei Mahlzeiten, die wir dann gemeinsam mit der Familie einnehmen würden. Der weitere Lohn sei "uns überlassen". Das Angebot nahmen wir gerne an - wie die Tour war werde ich in einem weiteren Eintrag beschreiben.

Von Sapa - Wonderland

Frauen der seltenen Minderheit "Black Dzao" beim Essen auf dem Markt in Sapa

Wer jetzt denkt, dass mit dem Tourismus auch westlicher Lebensstil einmarschiert ist, der täuscht - nicht wie in China ist die derartige Öffnung der Region erst sehr jung und der Einfluss noch begrenzt. Das Leben in der Stadt dreht sich viel um Tourismus - aber nicht nur. Der Markt ist noch immer fest in der Hand der Einheimischen - dort wird gefeilscht, gehandelt und werden neue Trachten anprobiert. Der von uns sehr geschätzte Author des deutschen Reiseführers "Reise-Know-How Vietnam" (dank an dieser Stellean Heiko), Wolf-Eckhard Bühler, erklärt die Region zu einer vor nicht allzu langer Zeit noch mit unzugänglichsten Region der Welt und die Bergvölker als jene, die in Asien ihre Lebensweise noch am ursprünglichsten beibehalten haben.

Zu beobachten, wie die Völker derzeit auf die fremden Einflüsse reagieren, war eine der spannendsten Erfahrungen in meinem gesamten Auslandsaufenthalt. Wir haben mit "Thu", der besagten Reiseführerin, ein Haus ohne fließend Wasser, WC o.ä. und nur einer Glühbirne geteilt, mit der Familie am Feuer Reisschnaps getrunken und auf dem Boden geschlafen - und nur einen Tag später hat mich eines der Mädels nach meinem Facebook-Account gefragt, nachdem sie mich beim Billard abgezogen hat - einfach surreal. In einem Ort direkt neben Xa Seng (wo wir übernachtet haben), trafen wir Kinder, die laut Thu noch nie (!) Westler getroffen haben. Und schließlich, am letzten Abend, fragte mich eins der Mädels ob ich für sie ein paar Emails ihrer "Trekking-Gäste" beantworten kann, denn sie konnte weder vernünftig lesen noch schreiben, während nebenan ein paar Mädchen in Trachten Computerspiele spielen.

Nicht unser Video, aber: Lang, eins der Mädels die wir dort kennengelernt haben, beim Entdecken des Iphone

Da ist das Ding!

2009-08-14T14:14:00.005+08:00

Oli Kahn, 2001

Der gute Oliver hatte sich damals ueber die Meisterschaft wohl etwas mehr gefreut, aber auch mich macht das Visum in meinen Haenden aehnlich gluecklich. Nach Monate langem Planen, Informieren und Organisieren, Fragen, Lesen und Frustrieren, nachdem ich einen Haufen wichtiger aber unnoetiger Dokumente durch Vietnam geschleppt habe und beinahe den Reisepass auf Cat Ba Island nahe Hanoi haette liegen lassen (Wir alle danken der freundlichen Dame an der Rezeption, denn niemand ausser ihr hatte an unsere Dokumente gedacht...).

Heute morgen spazierte ich hoffnungsvoll ins Konsulat und ein von monotoner Arbeit gelangweiltes Gesicht begruesste mich hinter einer dicken Panzerglasscheieb liebevoll mit "here only pay, go other window". Meinen Reisepass nahm ich dort aufgeregt entgegen und hatte den Eindruck, die gute Frau auf der anderen Seite konnte nicht wirklich nachvollziehen, warum ich mich so begeistert und erleichtert verabschiedete.

Ein kurzer Blick auf das Visum hat mich auch von meinen letzten Aengsten erloest: Ich muss nicht zuerst in Peking einreisen. Von offizieller Seite her hiess es zunaechst, ich muesse genau am 10. August in Peking einreisen, ehe ich mich irgendwo anders in China blicken lassen duerfte. Das haette fuer mich bedeutet von Hong Kong nach Beijing zu fliegen, ehe ich wieder nach Cambodia reisen darf. Aber: Ich konnte auch noch am 12. August ins Konsulat und darf nun einreisen wo und wann immer ich moechte - was fuer eine Erleichterung.

Fraglich bleibt fuer mich, warum die Visa-Vergabe offensichtlich einer solchen Willkuer ausgesetzt ist, dass keine Visa-Agentur, kein chinesisches Konsulat und keine Reiseagentur verbindliche Antworten auf meine Fragen bereits im Voraus geben kann. Der Peking-Einreise-Quatsch steht u.A. in einem offiziellen Schreiben von Siemens, ein Leitfaden fuer die Beantragung eines Arbeitsvisums fuer Angestellte und Praktikanten.

30 Tage "Spass" am Stueck

Was geht?

2009-08-12T23:34:00.003+08:00

Das habe ich mich die letzten Tage in Vietnam oefters gefragt, wohin gehts und was geht als naechstes? Bedingt durch meinen "Termin" in chinesischen Konsulat in Hong Kong am 10. August mussten wir einige Male Plaene verwerfen, neu schmieden oder zumindest ueberdenken.

Was fuer ein Termin in Hong Kong? Damit ich ab September auch mein Praktikum in Beijing absolvieren kann, brauche ich erstmal ein neues Visum, unser altes ist naemlich im Juli ausgelaufen - und so ein (F) Arbeits-Visum kann einem ziemlich die Stimmung vermiesen, und zwar auf vielen verschiedenen Weisen:

1. Das Konsulat
Existiert in dem Sinne ortlich und zeitlich nur unbestimmt. Chinesische Konsulate gibts viele auf der Welt und Oeffnungszeiten, bzw. Telefon-Zeiten, weichen nicht nur voneinander ab, sondern unterliegen auch einem gewissen Phaenomen, fuer das Wissenschaftler bisher weder Namen noch Erklaerungen finden konntenl.
Was fuer Antworten man auf eine begrenzte Anzahl wichtiger und kritischer Fragen im jeweiligen Konsulat erhaelt, haengt ganz vom letzten Mahl des jeweiligen Sachbearbeiters ab. Wurde die letzte Nudelsuppe am Mittagstisch etwa versalzen oder hat der Kollege schon wieder ein Joghurt aus dem Kuehlschrank stibitzt, wwelches ihm garnicht gehoerte?
Auf die Frage wann ich wo mit welchen Dokumenten zu erscheinen habe, konnte mir und meinem kuenftigen Arbeitgeber niemand zuverlaessig vermitteln.

2. Die Einladung
Wer in Chin arbeiten moechte, wenn auch nur fuer ein Praktikum, der braucht dafuer erst ein Einladung des Arbeitgebers, die bereits Wochen im Voraus bei den chinesischen Behoerden bearbeit... rot gestempelt wurde. Angaben: Austellungsort des Visums, Tag der Einreise, Ort der ersten Einreise, Gueltigkeitsdauer und Zeitdauer des laengsten Aufenthalts. Dass diese Angaben hier zwar verbindlich aber dort aber nur als Anhaltspunkt zu verstehen ist, wird einem nicht klar.
Noch in Hue konnten mir letztlich eine Visaagentur und das Konsulat in Hong Kong bestaetigen, dass ich nicht am 10 August (wie angegeben) im Konsulat erscheinen muss, sondern auch gerne ein paar Tage spaeter, was uns wieder Spielraum fuer weitere Reiseplaene gegeben hat.

3. Begrenzte Aufenthaltsdauer
Habe ich dann endlich das Visum, darf ich auch wieder nach China einreisen und das Visum ist fuer 6 Monate gueltig - mein Einschraenkung. Alle 30 Tage muss ich das Land verlassen und erneut einreisen, um mein Visum zu verlaengern. Das ist doch pure Schikane, wird hier der ein oder Andere denken... Ich uebrigens auch.

4. Die Kosten
550 HK$ fuer das Visum mit 3 Tage Expresservice, 50US$ fuer die Uebernachtungen in HK uns ca. 500US$ fuer zu teure Verbindungen von Hanoi, nach Hong Kong und einen Flug nach Thailand im Anschluss. Wobei ich mich bei den Fluegen nicht beschweren darf, die haette ich frueher auch guenstiger buchen koennen. An die 30 Tage Frist moechte ich an dieser Stelle garnicht denken.

Geklappt hat bisher jedenfalls alles gut. Das Visum ist in Bearbeitung und nach nur 15 Beschwerde-freien Minuten konnte ich das Konsulat wieder verlassen. Abholen kann ich meinen Pass schon am Freitag, sodass ich mich entspannt mit Florian am 16. August in Bangkok treffen kann. Fuer uns geht es dann weiter per Bus ueber die Grenze nach Cambodia.

Schoen an dieser ganzen Geschichte ist lediglich, dass ich endlich mal Hong Kong zu sehen bekomme - und bisher gefaellt mir die Stadt richtig gut. Endlich wieder ein paar Chinesen mit denen man sich verstaendigen kann, keine Abzocke an jeder 2. Ecke (vllt. an jeder 5. und das ist voll ok), guter Kaffee (wobei der Vietnamesische auch seine Dienste geleistet hat...) und etwas entspannte Stille! Was, Stille in Hong Kong? Die kann man in den Waeldern auf den gruenen Huegeln der Stadt tatsaechlich finden.

Solange ich schonmal hier bin, kann ich mir ja auch was anschauen... auf gehts!

Keep flowing...

2009-08-11T12:40:00.003+08:00

Von Hanoi

Der ernüchternde Blick ins Portemonnaie am nächsten Morgen - der (Nord-)Vietnamese scheint von diesem Unglück verschont zu sein. Der Grund: Das frisch gebraut und gezapfte Bia Hoi, dass in Hanoi und Umgebung an der Straßenecke ausgeschenkt und von den "locals" hier allabendlich genossen wird.

"Bia Hoi - The world's cheapest draught beer keeps on flowing..."
(Lonely Planet Vietnam)

Der Preis: 3000 dong für ein (ca. 0.35 l fassendes) Glas. 3000 dong? Hört sich zunächst teuer an - ist es aber nicht:

3000 Dong = 0,118887552 Euro
(Google)

Da lohnt es sich kaum, die Zeche zu prellen. Hinz und Kunz tummeln sich an den Straßenecken auf den allgegenwärtigen Plastikhockern. Jung und alt, vietnamesich oder international. Da um 12 Sperrstunde ist, verlegt die vietnamesische Jugend das Trinken eher auf den Nachmittag. In Ninh Binh kam uns um 9 schon der erste brechende junge Mann entgegen - kurz danach hatte er schon das nächste Glas in der Hand. Jungs und Mädels liegen sich in den Armen, albern herum und fordert sich gegenseit zum Exen auf.

Von Hanoi

Und wenn der Abend dann vorbei ist, so gegen 11, steigen alle wieder aufs - 3 mal darf man raten - Motorrad und fahren nach hause.

Keep rolling ...

2009-08-11T12:32:00.002+08:00

Vietnam - ein Land auf zwei Rädern! Wer glaubt, ein Motorrad sei zum Transport von Personen gedacht, und zwar ein oder zwei, der wird hier täglich eines besseren belehrt. Auf einem Motorrad haben wir u.a. gesehen:

- 5 Personen
- eine 2*2 große Glasplatte
- ein Mann und 3 Hunde
- ca. 100 lebende Gänse

Hier mal ein paar fotografierte Eindrücke:

Von Hello Moto!

Kenh Ga

2009-08-09T00:16:00.003+08:00

Gedankenlos radelt man durch Reisfelder und Karstformationen. Rechts wird die Kulisse von einem kleinen Fluss und angrenzenden Feuchtreisfelder gebildet, rechts sind heruntergewirtschaftete Häuser und Landwirtschaft zu sehen. Wir radeln zu viert von Ninh Binh nach Kenh Ga, ein kleines Örtchen, in dem die Zeit angeblich "stehen geblieben" ist. Völlig selbstverständlich taucht zur Linken eine Schar Kinder auf, die mir, der ich zwecks Fotografieren etwas zurückgeblieben bin, freundlich zuwinkt. Ich winke zurück, und entdecke das Gebäude hinter den Kindern als etwas, das mich in dieser Umgebung einfach überrascht: eine katholische Kirche.

Von Ninh Binh

Kirche am Wegesrand

Den Einfluss des französischen Imperialismus in Vietnam, und so wahrscheinlich im gesamten Indochina (Laos, Kambodscha, Vietnam), ist deutlich zu merken. Bereits vor über einhundert Jahren glierten die Franzosen die Länder in ihre Kolonien ein und brachten westliche Kultur, Religion und Gewalt (wobei man sagen muss, dass Vietnam schon immer von diversen Territorialkonflikten heimgesucht wurde, siehe Wikipedia).

Heute habe ich den Eindruck, dass durchaus viel positives hängen geblieben ist. So ist die Schrift vom Jesuiten Alexandre De Rhodes revolutioniert worden, weg von chinesischen Schriftzeichen hin zur lateinischen Schrift. Das erleichterte nicht nur den Imperialisten das Erlernen der Sprache, sondern heute ebenso der breiten ländlichen Bevölkerung. Dies und viele weitere Bildungsreformen durch die Franzosen haben meines Erachtens zu einer merklich gebildeteren Gesellschaft geführt, als sie heute bspw. in China zu finden ist. Dies hat ganz praktische Folgen - während in China der Müll in der Regel hinterm Haus den Abhang runtergeschmissen wird, gibt es hier ein offensichtliches Bewusstsein für Umwelt - man entsorgt den Müll halt auch auf dem Land (im Normalfall) auf Kippen.

Ein weiterer Einfluss, der heute noch greifbar ist, sind die vielen katholischen Bildungs- und Sozialeinrichtungen. Obwohl nur ca 8% der Vietnamesen Christen sind, findet sich in jedem kleinen Ort eine Kirche mit angrenzendem Waisenhaus, Schule, o.ä. Im Gegensatz zu Peru habe ich hier das Gefühl, dass die Kirche hier einen merklich positiven Einfluss hat (ein Gefühl, dass ich übrigens auch in Thailand hatte, wo die besten Schulen die christlichen sind, obwohl das Land nahezu keine Christen hat).

Von Ninh Binh

Die Kirche von Kenh Ga

Und damit zurück zu Kenh Ga, dem Ziel unseres Ausfluges. Auch hier gab es in einem relativ ärmlichen Ort eine ziemlich pompöse Kirche, die nach Aussagen den Guides sämtlich aus Spenden der Bewohner finanziert wird. Alle Bewohner des Ortes waren Christen und zeigten trotz spartanischer Lebensweise eine ausgesprochene Zufriedenheit und ein Traditionsbewusstsein im alltäglichen Leben, dass mir so selten begegnet ist. Klar, in dem Ort gab es auch Touristen - aber das Geld das durch die hereingespült wird ist verschwindend gering, so dass es so schien als wäre das Flussleben der Menschen (Boote, Boote, Boote - alles wird über den Fluss gehandelt, transportiert, etc) noch sehr authentisch.

Von Ninh Binh

Frau rudert über den Fluss durch Kenh Ga

Und für den sensationsgierigen Zuschauer gabs dann auch noch etwas charakteristisch-einprägsames: hier wird mit den Füßen gerudert.

Ninh Binh

2009-08-07T11:42:00.003+08:00

Ein kurzer verschlafener Blick aus dem Fenster. Hochhaeuser, viel Verkehr und leuchtende Reklamen. Es ist 6 Uhr morgens, und mir wird klar dass wir gerade mit dem Sleeper-Bus in Hanoi einrollen. Alles schoen und gut, ist die pulsierende Hauptstadt im Norden doch beliebtes Reiseziel. Doch Moment, hier wollten wir gar nicht hin! Ninh Binh, das war doch unser Ziel.... Mist. Haben wir vergessen auszusteigen?

Von Ninh Binh

Karstlandschaft, Fluesse und Kanaele, kegelfoermige Huete und laendliches Leben - das ist Ninh Binh im Norden Vietnams. Auf den ersten Blick erinnert die Landschaft zurecht an die chinesische Region um Yangshuo oder das suedthailaendische Krabi. Die Karstformationen sind Ausslaeufer der weltberuehmten Halong-Bucht, im Gegensatz zu letzterer allerdings von einem Meer nicht aus Wasser sondern aus Reis umgeben.

Von Ninh Binh

Der Weg hierhin war, wie oben beschrieben, etwas beschwerlich. Aus dem Sueden aus Hue kommend, hat unser Busfahrer schlicht vergessen im verschlafenen Nest Ninh Binh zu halten - der ganze Bus wurde plump ins 90 km noerdlich gelegene Hanoi gefahren. Einerseits ein vertretbarer fehler, waren wir doch die einzigen, die hier in der Region halt machen wollten. Als der Besitzer des Reisebueros sich dann aber krampfhaft darum wandt, uns fuer einen fairen Preis dann doch noch ans richtige Ziel zu bringen, waren wir mit unserer Geduld ein wenig am Ende...

Naja, als wir gestern von einer Frau, die mit den Fuessen rudert, durch die atemberaubende Landschaft gepaddelt wurden, fuehlten wir die Muehen entschaedigt!

Kaiserstadt Hue

2009-08-05T17:33:00.004+08:00

Von Hue

Kurzes Lebenszeichen! Wir sind gerade in der Kaiserstadt Hue und verbringen ein paar entspannte Tage. Gestern haben wir uns Roller gemietet, heute ein Fahrrad, und haben damit die Gegend erkundet. Wie so oft in Vietnam ist es herrlich untouristisch, sobald man die Hotel- und Barstraßen verlässt. Die Stadt ist ein bunter Mix aus französisch-kolonial und chinesisch-traditionell, sowohl bezüglich Architektur als auch Lebensweise. Man sieht die Menschen in türkis-gestrichenen Säulen-gesäumten Cafes Baguette essen - und 10 m weiter wird auf der Straße Mahjongg gezockt. Das ganze wird untermalt von dem gewohnten Motorrad-Geknatter.

Von Thuan An

Ausflug nach Thuan An, auf einer Hue vorgelagerten Halbinsel

Nha Trang - Hoi An

2009-08-01T13:12:00.006+08:00

Die Strecke von Nha Trang nach Hoi An wollten wir eigentlich per Zug und Bus zurücklegen - das Ticket war schon gekauft. Im letzten Moment jedoch, entschieden wir uns einen Abstecher in die Central Highlands von Vietnam, BMT - Lak Lake - Kontum - Hoi An, auf dem Rücksitz eines Motorrads zu machen. Ein Fahrer kostet hier mit Übernachtung, Sprit und Motorrad schlappe 60 Dollar am Tag - war es uns wert. Die Landschaft war teils bergig, teils eine Hochebene. Teilweise tiefer Regenwald, teilweise von den Amis verbrannte Steppe; und viel, viel Reis. Dazu Pfeffer, Ananas, Kaffee...

Von Lak Lake mit dem Motorrad

Das ganze von einem Motorrad aus zu verfolgen war defitiv beeindruckend. Irgendwie ganz anders als in einem Bus, man erlebt die Umgebung wesentlich intensiver. Ein Teil der Strecke verlief über einen Hoh Chi Minh Pfad, d.h. einen Teil des Wegenetzes, auf dem die Nordvietnamesen Truppen, Waffen und Vorräte auf leisen Sohlen in den Süden brachten. Da konnte man Geschichte atmen!

Zum Vergleich (Quelle www.demographie-basiswissen.de):

Eines zog sich durch durch alle Stops wie ein roter Faden: Kinder. Die Alterspyramide Vietnams ist ziemlich genau die umgekehrte Birne Deutschlands. Jeder zweite ist unter 24! Das macht sich in den grossen Staedten und an der Kueste irgendwie nicht so recht bemerkbar. Aber an den Strassen im Hinterland sieht man eigentlich nichts als Kinder.

Von Kinder in Kontum

Als Fremder ist man an den Küsten beileibe nichts besonderes mehr. Es war daher sehr erfrischend, dem touristischen Treiben ein bisschen zu entkommen und die Herzlichkeit der Leute zu erleben, die nicht jeden Tag von betrunkenen Amerikanern abfällig behandelt werden. Es wurde viel gewunken, gelächelt und, soweit es ging, auch ein bisschen Smalltalk versucht.

Innere Mongolei

2009-07-29T22:16:00.008+08:00

Freie Zeit und nichts zu tun, das liegt und gefaellt mir bekanntlich nicht so gut. Zwei Tage vor Auszug aus dem Wohnheim und der Ausreise aus China nach Vietnam noch einen Kurzurlaub in die Innere Mongolei zu machen, gestalteten meine letzten Tage nicht unbedingt entspannter, war aber auf jeden Fall den Stress wert:

Von 2009-07-09 Innere Mongolei

Xiaowei, eine Freundin aus Peking, hatte mich eingeladen gemeinsam mit Ihr in Ihre Heimatstadt Chifeng im Nordosten Pekings zu reisen und mir Spezialitaeten und Gegebenheiten ihrer Heimatprovinz etwas naeher zu bringen. Die Innere Mongolei ("Neimenggu) ist eine Provinz im Norden Chinas und grenzt and die den meissten besser bekannte aeussere Mongolei ("Waimenggu") .

Leider hatte ich nur zwei Tage Zeit fuer eine Provinz, in der man sich fuers sight seeing eine gute Woche aufhalten koennte - zum Luft holen und entspannen ein Leben lang, aber dazu spaeter mehr. Nach unserem letzten grossen China-Urlaub ist bereits wieder einige Zeit vergangen und so hat mich die herzliche chinesische Gastfreundschaft fernab vom Grosstadtstress erst ueberrascht, mich aber dann an all die kleinen netten Geschichten vergangener Reisen erinnert. In der Bahn hatten wir noch zwei Heimatfreunde von Xiaowei getroffen und kurz nach unserer Ankunft in Chifeng sassen wir um 7 Uhr morgens gemeinsam mit Vater, Mutter und kleinem Bruder in einem abgeschiedenen Restaurant zum Fruehstueck. Neben bekanntem Gemuese gab es hauptsaechlich Lokales: Naicha (salziger Milch-Tee), nailao (die mongolische Kaesevariante) und ein paar Gebaeckstangen zum dippen in einer Mischung aus Ziegen-Yoghurt, Sesamkoernern und Zucker. Sie eraehlte es mir zwar schon im Vorhinein, aber Milchprodukte werden hier noch ganz Gross geschrieben! Am Mittag besuchten wir noch die Einzige Sehenswueridkeit des Ortes, das Museum des Vaters, in dem Gegenstaende und Geschichte der Region mit bis zu 8000 Jahren Vergangenheit ausgestellt wurden. Zwei Angestellte fuehrten uns durch die 4 nicht allzu grossen aber liebevoll gestalteten Raeume des Museums. Wie ich im nachhinein erfahren durfte, hat der Vater das Museum nur fuer uns vier Geaste oeffnen lassen.

Von 2009-07-09 Innere Mongolei

Hauptausflugsziel fuer uns waren allerdings die weiten Grasslands ("caoyuan") 6h entfernt von der Stadt. Mit ein paar Fotos wurde ich damals auf die Schoenheit dieser Gegend aufmerksam gemacht, mein Eindruck vor Ort hat allerdings meine Vorstellungen uebertroffen. Durchatmen! Inmitten von ewigen gruenen Weiten 360grad in allen Himmelsrichtungen, eine einzige Strasse mitten im Nirgendwo die scheinbar kein Ende hat und strahlend blauer Himmel mit verinzelten Wolken geben einem ein neues Gefuehl von Groesse und Weite. An so vieleb Stellen ueberkam mich das Gefuehl, mich einfach fallen zu lassen und auf dem Ruecken die Endlosigkeit dieser Gegend zu geniessen.

Von 2009-07-09 Innere Mongolei

30 Minuten entfernt vom naechsten Ort, der neben einer Schule gerade mal etwa 1000 Einwohner beherbergte, standen wie an so vielen Stellen zwei bis drei Menggubao (Mongolen Zelte) mitten auf der Wiese. Zwei Zelte, eine Herde Kuehe oder Schafe, manchmal auch 20 Pferde die von Touristen dieser Region geritten werden koennen, das war alles, was in der naeheren Umgebung zu sehen war. Bewohnt wurden drei Zelte von einer 11 koepfigen Grossfamilie: Grossmutter mit ihren drei Soehnen, deren Frauen und 4 Kindern im Schulalter. In den Zelten das gesamte Hab und Gut der Familie, Betten fuer alle und ein einfacher Ofen mit Abzug aus dem Zeltdach hinaus, gefeuert mit getrocknetem Pferde- oder Kuhmist. Das Einzige was hier auf fortgeschrittene Zivilisation schliessen lies, waren die zwei Motorraeder vorm Eingang, mit denen die Kinder auch taeglich zur Schule gebracht wurden.

Von 2009-07-09 Innere Mongolei

Wenn ich das naechste Mal Entspannung von Pekings Nachmittagsverkehr brauche, weiss ich schon, wohin ich nocheinmal zurueckkehren werde.

Mui Ne - Das ham'wer uns verdient!

2009-07-27T23:11:00.002+08:00

Endlich! Es fuehlt sich an, als wuerde der Urlaub gerade erst anfangen. Mui Ne, das ist Leben am Strand, Sea Food, Meer und Sanddünen. Was will man mehr? Dazu noch ein kühles Saigon - wir sind angekommen.

Von Mui Ne

Cu Chi tunnels, ye naaa mean?

2009-07-27T14:19:00.007+08:00

Es ist eng, es ist stickig. Die Luft schmeckt alt und riecht nach Fäule. Es ist dunkel, alles was ich sehe sind die Umrisse von Paul vor mir. Umdrehen kann ich mich nicht, da der Gang mit 1,2 m mal 80 cm gerade einmal zum v0rwärts kriechen ausreicht. 90 m sind es durch ein ausgebautes und erweitertes (!) Stück der Tunnel von Cu Chi, dem vielleicht beeindruckendsten Monument vietnamesischen Partisanenkampfes gegen die amerikanischen Imperialisten.

Ein bedrueckendes Gefuehl erfasst mich, als es vorne nicht weiter geht - ein paar Touristen machen gestellte Fotos, ein paar Meter vor uns. Ich kann nicht vor - da hockt Paul - ich kann nicht zurueck (Flo). Das Gefuehl droht, in Angst umzustürzen. Nach kurzer Überlegung nehme ich den nächstmöglichen "Notausgang" und gelange nach 5 m Treppen an die Frische Luft. Puh, geschafft. Ein tiefer Atemzug, ein Blick in den umgebenden Dschungel, und schon geht es mir wieder gut. Was bleibt ist ein nassgeschwitztes T-Shirt und die Frage: Wie muss ein Krieg gewesen sein, der Menschen dazu getrieben hat, so etwas zu bauen und darin zu leben?

Wikipedia über die Tunnel:

Die ersten Tunnels von Củ Chi entstanden 1948 im Krieg gegen die Kolonialmacht Frankreich, um Waffen, Vorräte und Menschen zu schützen. Nachdem die Vietnamesen über die Franzosen gesiegt hatten, entsandten die USA Truppen nach Vietnam. Als sie unweit von Củ Chi ein Hauptquartier errichteten, ahnten sie noch nicht, dass der Feind unter der Erde lauerte. In den Sechzigerjahren erweiterten vietnamesische Partisanen das Tunnelsystem in Ausdehnung und Tiefe massiv, bis es schließlich auf eine Gesamtlänge von 200 Kilometern auf drei Ebenen angewachsen war. Unter der Erde waren ganze Städte entstanden mit Schulen, Lazaretten, Büros und Schlafgelegenheiten. Die unterirdischen Gebäude waren durch Tunnel von ca. 80 cm Höhe und 60 cm Breite verbunden. Als Eingänge dienten mit Grasbewuchs und Laub getarnte Klapptüren. Die Eingänge waren zudem durch einfache, aber wirkungsvolle Fallen gesichert.

Die USA und ihre Verbündeten versuchten wiederholt, das Tunnelsystem einzunehmen oder zu zerstören. Ihr Versuch, die Tunnels durch Bombardierung durch B-52-Bombern zum Einsturz zu bringen, scheiterte. Da die Vietnamesen eine Art Siphon eingebaut hatten, war auch das Einleiten von Gas wirkungslos. Schließlich kamen „Tunnelratten“ (Spezialeinheiten zum Einstieg in die Tunnel) zum Einsatz.

Von Saigon ist es relativ leicht, zu den Tunneln zu kommen. In unmittelbarer der Stadt gelegen, haben die Nordvietnamesen mit den Amerikanern Katz und Maus gespielt. Unmengen Napalm haben zwar saemtliche Vegetation zerstoert, die Tunnel aber haben teilweise bis heute ueberlebt. Ein geniales System mit unzaehligen Details, welche die Tunnel sicher und gleichzeitig unbemerkbar gemacht haben. So gab es Eingaenge, die nur bei Ebbe ueber den Saigon River erreichbar waren und ein verzweigtes Schornsteinsystem, mit dem man fuer 1000 Menschen Kochen und den Rauch dennoch unbemerkt an die Oberflaeche leiten konnte.

Gefuehrt wurden von wir von einem recht witzigen Vietnamesen, der zwar schlecht Englisch sprach, you know what I mean, dafuer aber diverse amerikanische Slangausdruecke benutzte, man! Dennoch war interessant, was er ueber seine mittlerweile dritte Generation nach dem Krieg und den Einzug der Moderne Anfang der Neunziger zu erzaehlen wusste. Hier noch ein paar Eindruecke von den Tunneln:

Der Einstieg über eines der "fox holes", die getarnten Eingänge:

Die Lüftungsanlagen sind gebaut wie Termitenhügel und waren daher schwer zu entdecken.

Und hier noch der Link zu einem interessanten Video ueber die Tunnel.

Vietnam - on and on

2009-07-18T01:21:00.004+08:00

"Gemuetliche" Daemmerung

Es ist gerade mal der dritte Morgen in Saigon und genau jetzt fuehle ich endlich die ersehnte Urlaubsentspannung - nach einigen Wochen mit gutem (Urlaubsreisen und plaene) und schlechtem Stress (Arbeit, Abschluss, Mist) in Beijing. Es ist 8 Uhr morgens, die Bananen liegen neben mir auf dem Tisch, eine Tasse frisch gebruehter Vietnam-Kaffee wartet darauf von mir getrunken zu werden und das Hostel ist voll von anderen Backpackern, die wohl aehnliche Plaene hierher getrieben haben, wie uns. Zum Fruehstuck gibts Baguette, interessanter Weise kein seltener Snack auf Saigons Strassen.

Rushhour

Die Bilder von Verkehr und Motorradmassen lassen anderese vermuten, aber durch die Strassen zu wandern und alles auf sich wirken zu lassen ist wirkich entspannend. Das mag daran liegen, dass nach und nach Stress und Sorgen von einem abfallen, mit denen man sich die letzten Wochen noch hat plagen muessen: Schaffe ich alle Abgaben rechtzeitig, muss ich meine Studienarbeit noch nachbearbeiten, wird das alles mit meinem Visum fuer die Rueckeinreise?
Ich wurde gebeten unsere Reiseplaene in Vorschau zu praesentieren und versuche mal mein Bestes, denn das wird garnicht so einfach. Heute kuemmern wir uns um unsere Zweiraeder. Mieten geht ueber kaufen, erstpart man sich so laestitge Fuehrerscheinprobleme - den hat naemlich keiner von uns. Da wir aber dann mit den Mopeds von Saigon nach Hanoi (Sued-Nord-Tour) fahren wollen, wird das mit der Rueckgabe etwas schwierig. Ggf. kaufen wir uns alle eine gebrauchte 50cc Chinaschuessel und lassen uns alle 300km einen neuen Motor fuer 30Euro einbauen. Probleme, die wir hoffentlich nicht allzu oft bekommen.
Am 10. August muss ich in Hong Kong sein, um mein Visum fuer die naechsten Monate in China zu beantragen. Eine Tortur, dieses Arbeitsvisum. Passierschein A38B ist ein Kinderspiel, im Vergleich. Laut Angaben muss ich genau am 10. August in Hong Kong sein, Antrag in Hanoi konnte nicht garantiert werden. Eine Elinladung meines Arbeitgebers brauchte es auch, die ich glueclickerweise noch rechtzeitig bekommen habe. Damit, einer Visitenkarte ueber mein "Business" und bewaffnet mit allen anderen Hieb- und Stichwaffen wie Gesundheitszeugnis und Aidstest kaempfe ich dann fuer mein Glueck: Denn das Konsulat moechte angeblich gerne einige persoenliche Fragen stellen, informierte mich eine private Visaagentur mit der Empfehlung, lieber persoenlich dort aufzukreuzen. Wenn ich denen nicht passe, bekomme ich kein Visum. Ich hoffe, wir haben uns im letzten Jahr nicht nur auf den Strassen, sondern auch im Internet gut genug benommen :)

Paol0r

Jhonny-Speed, Flori-Flitzer und Stefan-Stumpf

Es kann sein, dass ich dann am 10./11. August gezwungen bin an meinen Praktikumsort Peking zu reisen und erst dort vor ort beim PSB mein guelitges Visum erhalte. Mit mehrfacher Einreise, allerdings nur 30 Tage gueltig am Stueck. D.h. ich darf alle 30 Tage aus China ausreisen. Wochenendtrips nach HongKong, Tokio oder Seoul werden mir somit aufgezwungen - aber es gibt Schlimmeres. Moechte ich allerdings nach Hanoi wieder nach Suedchina, z.B. Hainan oder wieder nach Suedost Asien, ist die Tour ueber Peking nicht nur Schwachsinn, sondern auch teuer. Ich hoffe die Regularien sind nicht ganz so streng, wie befuerchtet.
Was die Reise also nach dem 10. August angeht, koennen wir im Moment noch garnicht so viel sagen. Es gibt vieles was uns interessiert: Kambodia und Laos, Hainan und Suedostchina oder Xingjiang (Nordwest China in der Wueste) und Xizang (Tibet). Klar ist nur, dass ich am 14. September in Peking mit meinem Praktikum beginne, Joern glaube ich schon etwas frueher, sollte bei Ihm alles glatt verlaufen.

Jetzt erstmal wieder zu den wichtigen Dingen zurueck: Baguette, Kaffee und Hirnvbetaeubende Motorrad-Abgase - Good morning Vietnam!

Duerft ich mal bitte?

2009-07-18T01:08:00.004+08:00

Duerft ich mal bitte?

Eine ueberfluessige Frage in Saigons Nachmittagsverkehr. Wer mal "moechte", der macht einfach. Egal, ob man sich dafuer am Nachbarroller abstossen oder vom LKW abstuetzen muss - oder man bei tempo 30 gewungen wird, der Kollision zwischen modischem Juengling und elegant gekleideter Vietnamesin 2m vorm eigenen Vorderrad auszuweichen: Augen zu und durch!
Und gut, dass wir bisher nur Beifahrer waren... Saigons Motorradverkehr zur Hauptverkehrszeit moechte ich wirklich nicht alleine auf dem Zweirad erleben. Wir brechen hier die naechsten Tage lieber gegen Mittag oder frueh morgens auf, wenn die Strassen noch "leer" sind. Ein paar Eindruecke unserer heutigen Fahrt zu Saigons Chinatown moechte ich nicht vorenthalten:

Wir organisieren gerade die naechsten Tage: Moped kaufen, leihen? Gebraucht, neu? Honda oder doch chinesische Reisschuessel? Helm mit Hello Kitty Aufdruck oder doch Modell Totenkopf... Fragen ueber Fragen, auf die wir hoffentlich bald eine Antwort haben werden.

2009-07-17T14:24:00.002+08:00

Nach zwei Tagen Saigon sind nun endlich alle eingetroffen. Das Nachtleben, dass wir gestern durchstriffen haben, hat bestaetigt: Die Stadt lebt! Roehrende Motorräder, Musik, Leuchtreklamen.

Hier nur schnell ein paar Eindruecke der Stadt, in die wir gleich wieder eintauchen wollen.

Gooood morning, Vieeetnaaaam!

2009-07-15T21:11:00.004+08:00

So schnell gings! Bie le Bangkok, ni hao Saigon a! Oder, politisch korrekt, Hoh Chi Min City, benannt nach dem kommunistischen Edelkader des Nordens.

Heute morgen bin ich nach einem aeusserst kurzen (1 Stunde) uns sorgenfreien Flug gelandet. Die Vietnamesen kuemmern sich als erstes Land seit langem mal wieder gar nicht um die Schweinegrippe. Irgendwie angenehm :).

Apropos Schweinegrippe, da faellt mir ein dass ich eine Geschichte von der Reise nach Tokyo hier noch ueberhaupt nicht niedergeschrieben habe, obwohl sie recht interessant und witzig ist. Da die andern erst heute Nacht um 2 landen (es ist grad 8:14 pm) und ich meinen Sightseeing-Tag schon hinter mir habe, hab ich ja Zeit dafuer. Auf dem Rueckflug von Tokyo nach Shanghai sind wir mit China Eastern geflogen. An den chinesischen Grenzuebergaengen wird seit bekanntwerden der Schweinegrippe mit Infrarotpistolen Fieber gemessen, bei jedem einzelnen. Das kann, sollte jemand mit ueberhoehter Temperatur gefunden werden, zu unangenehmen Wartezeiten fuehren. Das war wohl auch der stets auf Puenktlichkeit bedachten Airline China Eastern bewusst: Im Flieger wurde schonmal eine Probemessung bei allen Passagieren durchgefuehrt. Was mit den "Aussreissern" geschah, hab ich am eigenen Leib erfahren, da meine Temperatur zu niedrig war (35 nochwas). All diejenigen mit erhoehter und erniedrigter Temperatur bekamen eine klare Fluessigkeit mit Eiswuerfeln zu trinken. Das da nicht nur Wasser, sondern auch ein Fieber senkendes Mittel drin war, ist relativ naheliegend. Man will ja keine Verzoegerung! Das da nicht schon andere Airlines drauf gekommen sind...

Jetzt aber wieder zu Saigon: Mo tuo che's/Motorroller soweit das Auge reicht!! Sowas hab ich noch nicht gesehen. Gerade habe ich den Rueckweg von einem Tempel ausserhalb der Stadt auf dem Ruecksitz eines solchen zugebracht. Eine Stunde fahrt durch die Rush Hour, und ich bin froh dass ich die 2 Euro nicht in meinen eigenen Tod investiert habe. Ich habe wohl einen besonders bekloppten/engagierten Fahrer unter all den ohnehin schon bekloppten Fahrern erwischt. Man stelle sich vor, man wuerde allen Taxifahrern Pekings ein Moped in die Hand geben und sie gleichzeitig auf die Wudaokou-Kreuzung loslassen, und ich behaupte es ist hier immer noch schlimmer als das... Mein Fahrer hat dabei die ganze Zeit eine winkende Handbewegung gemacht. Ob er sich damit staendig fuer seine Fahrweise entschuldigt hat oder er die anderen Irren beschuldigen wollte, ist mir nicht klar: beides waere durchaus und staendig berechtigt gewesen. Naja, man braucht zumindest keine Achterbahn mehr fuer das taegliche Adrenalin.

Das Foto des vom Napalm verbrannten Maedchens, eines von vielen Fotos in der Ausstellung Quelle wordpress.com

Weiterhin war ich heute im Museum zum Vietnamkrieg. Etwas populstiisch, aber die Kriegsfotos waren erschreckend und beeindruckend zugleich. Auf die Fotographen, ihre Schicksale (sehr viele sind verunglueckt) die Geschichten zu den Fotos und den Folgen der Amerikanischen Giftwaffen wurde besonders Wert gelegt. Hochinteressant!

Bangkok - China Town

2009-07-15T12:59:00.004+08:00

Von Bangkok - China Town

Jaja, die Sehnsucht. Ich war zwar im letzten Jahr schon mal in China Town in Bangkok, jedoch nur ganz kurz um den Tempel der Gemeinde meiner Bekannten Suang zu besichtigen. An das Viertel selbst habe ich von damals nahezu keine Erinnerungen. Nach dem Jahr in China war es fuer mich irgendwie trotzdem/gerade deshalb reizvoll, nochmal das Viertel der chinesischen Einwanderer in Bangkok zu besichtigen. Also hin! Am Dienstag waren wir dort um das Nachtleben zu erleben, am Mittwoch waren wir tagsueber da.

Von Bangkok - China Town

Ich muss dazu sagen, dass ich in China zwar viel gesehen, den Suedwesten und damit "Kanton" (Guangdong) und Hongkong ausgelassen habe. Der Gedanke, in China Town auf die geliebten gedaempften Teigtaschen (Baozi), Qingdao (Bier) und andere bekannte Kostlichkeiten zu treffen, verfluechtigte sich relativ schnell. Ich wurde aufgeklaert: Die meisten hier ansaessigen Chinesen sind aus eben jener Gegend Chinas und damit kulturell und kulinarisch vom Rest Chinas ziemlich verschieden. Auch mit Mandarin war wenig zu gewinnen bei den netten Bedienungen.

Von Bangkok - China Town

Nichtsdestotrotz war der Besuch zu beiden Tageszeiten ziemlich atemberaubend. Am Tage war die vor sehr athmosphaerische Stadt dominert von engen Maerkten voll von chinesischen Delikatessen und Produkten allter Art so billig (bezogen auf Preis und Qualitaet), dass selbst dem Thailaender die Augen ausfallen. An den Hauptstrassen ist das Hauptbusiness der Chinesen auf allen Schildern zu lesen: Jin (Gold). Ein Goldschmied neben dem anderen, nicht umsonst bilden die geschaeftstuechtigen Chinesen hier die Oberschicht. In der Nacht wandeln sich die Hauptstrassen in die Kulisse eines in Asien spielenden Hollywoodfilms: Blinkende Leuchtreklamen, unglaublich viel Verkehr und Strassen voller chinesischer Imbissbuden mit kleinen Plastiksitzen an den Bordsteinen. Und in den Hinterhoefen? Dort finden sich Tempel, die von den Raeucherstaebchen in weissen, duftenden Dunst gehuellt werden. Alles in allem durchaus einen Besuch wert, gerade fuer den Studenten, der denkt ohne Guangdong alles von China gesehen zu haben!

Nu mach mal langsam...

2009-07-15T12:34:00.005+08:00

Mystische Stimmung - Huang Shan

Wenn man mit "Mutti" über große Pläne oder lange Reisen und Vorhaben spricht, dann heißt es doch allzu oft schnell:

"Ja, aber ..."

- Fang mal klein an. Den Ratschlag habe ich diesmal befolgt und mir noch zwei Kurzurlaube in den letzten zwei Wochen gegönnt. Zwei mal vier Tage, HuangShan/Hangzhou und Innere Mongolei - und wie gut Ratschläge manchmal sein können!

Aus unserer Gruppe war bereits fast jeder schon auf dem Huang Shan, einer der berühmtesten Berge Chinas: Der Gelbe Berg in Anhui im Osten Chinas. Jörn hatte bereits berichtet. So hatte ich mich mit einer Freundin aus Xi'An verabredet zusammen für vier Tage Urlaub zu machen und einwenig bessere Luft zu schnuppern. 18 Stunden Zugfahrt von Peking aus, 21 von Xi'An - bequem im Sleeper. 21h, denkt sich jetzt der Deutschland-Reisende: 6 Stunden von NRW nach München sind mir bereits genug! 12h Busfahrt in den Skiurlaub sind grauenhaft, sagt der Skifahrer: 18h per Sleeper sind traumhaft - sage ich jetzt, denn es sollte noch schlimmer kommen... Dazu später mehr.

Bevor ich es vergesse: Ich muss in drei Stunden mein Wohnheim verlassen, ausziehen, weg hier. Ab zum Flughafen und runter nach Saigon - Bitte verzeiht/seid dankbar für einen kurzen Reiseauszug :)

Angekommen in Huang Shan Shi habe ich direkt geflucht, warum ich denn so doof war eine lange Hose einzupacken. 35°C und fiese Luftfeuchtigkeit. Nach den ersten 10 Minuten Treppen steigen meinte mein Körper bereits mir mitteilen zu müssen, dass es doch etwas warm sei. Als hätte ich das nicht schon vorher gewusst ...

Nein, die Wasserflasche war noch voll!

Da Jörn bereits schilderte, wie schön und mystisch es auch auf dem Huang Shan sein kann, halte ich mich kurz. So schöne Weitsicht bei Sonnenschein sein mag, zu heiligen Bergen in China gehören Nebel, Regen und Wolken - Nur so kann man erleben wie ein Wolkenzug mit unheimlicher Geschwindigkeit und nur 15 m von einem entfernt den Berg plötzlich zu verschlingen scheint und man plötzlich vor einer weißen Wand steht.

Es zieht zu

Nicht nur Nebel kann Berge verschlingen, der "Chinese" kann das auch ganz gut. Gäb es keine klaren Pfade, hätten Chinesische Touristenmassen am zweiten Tag den Berg in bunten gelben und roten Mützen verschleiert: Es ist offensichtlich Urlaubsaison. Aber glücklicherweise gibts klare Wege, so gabs zum Abstieg nur Stau und den kennt man schließlich schon aus Peking - halb so wild.

China-Tourismus

Soweit das Auge reicht

So schlimm siehts aber auf Bergen immer nur aus, wenn man die Gondelstation/Bergaufzug/Seilbahn/Zahnradbahn-Stationen passiert hat. Darunter hat man nicht nur freie Bahn, sondern meißt auch freie Sicht. Faule Menschen gibts schließlich überall! Ein paar Eindrücke möchte ich hier lieber in Fotos teilen, anstatt weiter zu kommentieren - die Zeit drängt.

Wolkenspiele
Steil, schön, nass

So sehr mir der Trip zum Huang Shan gefallen hat, Hua Shan bleibt meine heiß geliebte #1! Der schönste und spannenste Berg Chinas. Ob das stimmt, weiß ich nicht aber ich plane diesen Berg nie wieder zu besuchen, um mein fabelhaftes Bild nicht zu zerstören :)

Huang Shan

Verweis - Wovon haben wir uns ernaehrt?

2009-07-14T16:30:00.000+08:00

Hier mal ein kleine Einblick in unserer ausserst gesunde Ernaehrung im letzten Jahr (dank Flo):

Link.

Treffpunkt Saigon

2009-07-14T13:23:00.000+08:00

Szene aus dem Film "Full Metall Jacket" von Stanley Kubrick (source www.dvdbeaver.com)

Wenn ich darueber nachdenke, ist mein Bild von Saigon hauptsaechlich von Kriegsfilmen gepraegt. Full Metall Jacket (Foto), Deer Hunter, die Klassiker eben. Eine Gesellschaft, zerfressen von Krieg und all den geistigen Abgruenden, die sich in daraus resultierenden Extremsituationen ergeben.

Uebermorgen, 9:15 morgens, landet nun mein Flieger aus dem gar nicht so weit entfernten Bangkok. Es treffen sich dort Stefan, Flo, Paul (kommen nachts aus Peking), sowie Daniel und Yanny (mit dem Zug aus Shenzhen) und ich. Dreieinhalb Wochen haben wir Zeit, das Land zu erkunden. Was gibt es ausser der Halong Bai, den engen Viet Cong-Tunneln, den Reisterassen und den tropischen Straenden? Hoffentlich gibt es hier bald viel Spannendes zu lesen. Von vielen Leuten habe ich sehr positives von dem Land und der Bevoelkerung gehoert, was sehr beeindruckend aufgrund der von Gewalt und Krieg gepraegten Geschichte ist.

Ein Segen, dass man nicht nur Zeit, sondern auch noch Gleichgesinnte dafuer hat! Ein gutes Schlusswort - bis auf weiteres.

Die letzten Tage in Beijing

2009-07-14T12:34:00.000+08:00

Die letzte Woche in Beijing hatte ich, dank ein bisschen Vorarbeit, mehr oder weniger frei. Den fruehen Morgen verbrachte ich bei Chinesisch, die folgenden Stunden mit diversen organisatorischen Kleinigkeiten und auch ein paar Bierchen am Abend. Unzaehlige Formulare waren auszufuellen, die Koffer zu packen, die Reise zu planen und es galt, allen Lebewohl zu sagen. Eine nette Abwechslung war der Besuch eines Journalisten, der u.a. ueber deutsche Studenten in China zu schreiben plant und sich daher ein paar Tage mit uns und unserem Alltag an der Tsinghua auseinandersetzte.

Von Temple of Heaven - Tian tan

Darf ich bitten?

Da Alice und ich beide noch nicht im Himmelstempel aka Tiantan aka Temple of Heaven waren, haben wir die Anlage im Sueden Pekings am Dienstag vor Alices Abreise besucht. Der einzige runde Tempel Chinas ist eingebettet in eine grosse nette Parkanlage, in der sich am kuehlen Morgen die Senioren Pekings tummeln. Hier wird getanzt, gespielt, musiziert und mit Wasser der Boden kalligraphiert.

Speisen beim Koreaner

Der Tempel an sich ist meines Erachtens nett, die Anlage aber eher wegen dem Park ein Besuch wert. Den Abend verbrachten wir mit ein paar Deutschen Freunden und chinesischem Anhang in einem der koreanischen Restaurants in der Naehe vom Wudaokou. Diesmal ausnahmsweise kein Barbecue, dafuer eine Reihe anderer unbekannter Koestlichkeiten.

Von Temple of Heaven - Tian tan

Das war's!

2009-07-13T11:14:00.005+08:00

Geschichten schreiben ist eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu schaffen.

Johann Wolfgang von Goethe

Fuer mich war das Schreiben des Blogs im letzten Jahr teilweise eine grosse Freude, manchmal eine nette Nebenbeschaeftigung. Oftmals aber auch etwas, was ich vor mir her geschoben habe, gerade in der Klausurzeit. Gedacht war es eigentlich als zentrales Medium der Kommunikation meinerseits an die Heimat, die sonst in dieser Vielfalt auf so vielen Kanไlen mit so vielen Leuten nicht machbar gewesen waere. Daraus ist fuer mich aber ganz unbewusst etwas voellig eigennuetziges geworden: ein Druckmittel, den eigenen Verstand zum Verarbeiten des Erlebten zu bringen. Aus den unglaublich vielfaeltigen Eindruecken und kleinen Geschichten das herauszusuchen, dessen Beschreibung die Heimat interessieren koennte, ist ein gewaltiger Filterprozess. Das dann wiederum zu verbalisieren und zu (digitalem) Papier zu bringen, ist Arbeit, aber eine wahre Fundgrube wenn man darauf mit etwas Abstand zurueckblickt.

Als ich gestern Abend von einem sehr netten Zusammensein mit ein paar Freunden zurueckkam, war mir irgendwie danach die Eintraege des letzten Jahres einmal durchzusehen. Und rums, da war der erste Anfall von Sehnsucht und einem "Ich will zurueck und das alles nochmal erleben"-Gefuehl. Das alles mit dem Tag vorbei war, an dem ich nach Bangkok geflogen bin, war mir in eben dem Moment noch nicht bewusst. Zuviel hatte ich um die Ohren. Und irgendwie hatte ich auch noch im Hinterkopf, dass wir uns ja alle teilweise in Vietnam, teilweise spไter in Aachen, wiedersehen werden. Die Erkenntnis, dass ein solches Wiedersehen zwar viele neue Erinnerungen schaffen wird, die alten aber nicht zu wiederholen vermag, ist mir erst hier gekommen.

Meine Mutter hat mir vor ein paar Wochen gesagt, dass eine Reise anschliessend bei ihr stets etwa die gleiche Zeit zum Verarbeiten in Anspruch genommen hat. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung nun genau so unterschreiben. Das Jahr in China war zwar viel Alltag, aber in gewisser Weise stets ein Eintauchen in eine fremde Welt. Auch in tiefster Arbeitsphase habe ich taeglich mindestens einmal den Kopf ber Gesehenes geschuettelt und mich auch einmal riesig ueber irgendeine Kleinigkeit gefreut bzw. amuesiert. In einer uns so fremden Kultur warten einfach zuviele kleine "Schocks" derselben auf denjenigen, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Wenn ich hier in Bangkok nach dem Jahr in China gefragt werde, gebe ich jedes Mal andere Antworten, ohne das mir dies in dem Moment bewusst waere. Was hat dir gut gefallen, was nicht so? Wie sind die Chinesen? Willst du zurueck? Auf all diese und auch tiefergehende Fragen kenne ich meine eigenen Antworten noch nicht. Es ist grossartig, dass ich hier gerade die Gelegenheit bekomme mit etwas Abstand und Zeit ueber alles nachzudenken, bevor mit Vietnam eine riesige Menge neues hinzukommt und wir dann in 4 Wochen wieder einreisen werden.

Schliessen moechte ich damit, womit ich auch angefangen habe. Das Schreiben. Henning bemerkte einmal, dass er das zum Spa฿, zur Information und zur Unterhaltung tut. Fuer mich kommt noch das Verarbeiten hinzu. Mit jedem Eintrag konnte ich meine eigenen Erinnerungen sortiere und "verewigen", und damit einen Schritt machen mit dem Erlebten abzuschlie฿en um die Neugier auf etwas Neues zu konzentrieren.

Graduation Ceremony

2009-07-10T14:09:00.007+08:00

Time for celebration! Es war grossartig, dabei zu sein. Die Ganze Schose lief definitiv anders ab als so ein Diplom-Abschluss in Aachen. Liegt sicherlich daran, dass hier gemeinsam im Klassenverband studiert wird und damit auch alle gleichzeitig fertig werden (wie auch an der Tsinghua idR) . Natuerlich aber auch am thailaendisch inherenten Drang nach pompoesen Feierlichkeiten und fancy Fotos.

Die Studenten mussten schon um 6:30 a.m. die grosse Festhalle der Uni betreten. Die Gaeste warteten draussen auf das Ende der offiziellen Zeremonie, in der die thailaendische Prinzessin den Studenten ihre Zeugnisse ueberreichte. Um ca. 12 Uhr kamen dann alle raus und wurden von Freunden und Verwandten empfangen. Es war wirklich viel los. Zu den ca 2000 Studenten jeweils mit Anhang kamen noch unzaehlige Undergraduates, die sich mit Getraenkestaenden und aehnlcihem ein paar Bath dazu verdienen wollten. Bis ca. 16 Uhr haben weiss ich eigentlich nicht, was ausser Fotos wirklich gemacht wurde. Der Gast aus Deutschland musste natuerlich mit jedem einmal vor die Kamera. Ein bisschen anstrengend, aber witzig. Es war toll, alle Leute wieder zu treffen und ein bisschen Small talk zu halten. Den Tag haben wir dann mit einem Dinner am Fluss und ein bisschen Karaoke ausklingen lassen.

Weitere Fotos werde ich die Tage hochladen, das dauert hier aber immer so lang. Deshalb bin ich grad zu faul.

Bangkok - Tempel und Konsum

2009-07-09T10:06:00.009+08:00

6 Mahlzeiten an einem Tag. Ich habe es nicht fuer moeglich gehalten, dass ich einmal soviel essen kann. Am Dienstag, dem ersten von zwei buddhistischen Feiertagen, war es jedoch soweit. Art und sein Bruder Oct haben mich zum Grand Palace und in die naehere Umgebung sowie nach China-Town gefuehrt. Manches davon hatte ich schon gesehen, aber es war toll die Erinnerungen an die spektakulaeren Sehenswuerdigkeiten wieder aufzufrischen. Weiterhin war Octs Freundin dabei, die an der Thammasat University in unmittelbarer Umgebung studiert hatte und sich daher dort gut auskennt. Sie fuehrte uns in kleine Studentenmaerkte und tolle kleine Restaurants. Ja richtig, Restaurants in der Mehrzahl. An dem Tag habe ich Hotpot, Indisch, Thai und mehrfach chinesisches Streetfood gegessen.

Rumlungern vor dem Siam Paragon

Da religioeser Feiertag war, besuchten wir mehrere buddhistische Tempel, wo sprichwoertlich die Hoelle los war. Beeindruckend waren die extrem vielen jungen Leute und die Toleranz, die man dabei mir gegenueber zeigte. Waere es in einer christlichen Kirche erlaubt dass ein offensichtlicher Buddhist einfach zu allen Zeremonien mitgenommen und dabei beteiligt wird? Ich glaube fast nicht. Hier haben Leute die Ringparabel definitiv besser verstanden als Leute im Islam oder Christentum. Weiterhin sind die Gegensaetze zwischen Moderne und Tradition faszinierend. Direkt aus dem Tempel gehts fuer die jungen Leute weiter in die Konsumtempel Siam Paragon oder MBK. Dort ist unter einem Dach alles vereint, was ein Thai zum Leben braucht: Shopping, Mode, Kino, KTV, Bowling, Essen, Essen, Essen, Internet. Und unzaehliges mehr.

Einer der ploetzlichen, kurz und heftigen Regenfaelle, die Bangkok dieser Tage (in der Regel nachmittags) heimsuchen.

Das ganze darf ich erleben aus dem ruhigen Zuhause von Art, das mitten IN einem der grossen belebten Maerkte der Stadt gelegen ist. Der Markt beginnt sprichwoertlich wenn man den Fuss vor die Tuer setzt. Die Luft ist dementsprechend voller Gerueche und die Nacht voller Laenerm. Da ich aber in der dritten Etage schlafe, kriege ich davon nichts mit. Arts Eltern haben ein Nudelgrosshandel. Die harte Arbeit findet hauptsaechlich nachts statt, so dass der Vater die Nachtschicht uebernimmt. Dort wird auch der grosse Teil des Umsatzes an Restaurants etc. gemacht und der Markt ist am belebtesten. Die Mutter verkauft Tagsueber kleinere Mengen auf dem Markt und an Einzelpersonen die hier im Haus vorbei kommen. Das Erdgeschoss ist also niemals geschlossen, was mangels Wand und Tuer auch nciht geht. Wirklich interessant, was ich hier fuer einen Einblick in das taegliche Leben bekomme.

Bangkok

2009-07-06T14:05:00.003+08:00

Die ersten drei Tage Bangkok erinnern mich stark an den Aufenthalt in Japan - kein Schlaf, viel Programm, viele Leute, viel Party... Das soll jetzt erstmal ein Ende haben, da ich nach dem Wochenende der Narkolepsie relative nahe stehe. Heute morgen bin ich vom Hostel in das Haus eines Freundes gezogen, wo ich Gast der Familie sein darf. Einerseits total genial, andererseits ist damit natuerlich "Affentanz" vorprogrammiert (wie es Heiko so nett formuliert hat): Wir bringen dich hierhin, wird bringen dich dorthin, nimm nochwas hiervon, nimm nochwas davon, sag bloss wenn du nochwas brauchst. Mit dem erhofften Abspecken wirds definitiv erstmal nichts, mit "Bangkok auf eigene Faust erkunden" wohl auch nicht.

Gestern abend war ich mit ein paar Franzosen aus meinem Hostel in der Khao San Road, die mich ziemlich an Pathaya und Patong erinnert und damit ziemlich abgeschreckt hat: Alles voller dummer betrunkener Touris und leichten Maedchen, laute Musik und viel Alkohol - keine Spur von der Backpacker-Romantik, wie sie noch im Film "the beach" von dort gezeigt wird.

Ich muss zugeben, im Moment der Einreise nach der Nacht ohne Schlaf hatte ich kurz den Gedanken ob es nicht etwas zu gewagt ist hier einfach alleine aufzukreuzen und zu denken, dass es genauso toll sein wird wie vor einem Jahr. Die Leute haben mir gefehlt, aber wirklich intensiv war der Kontakt ueber das Jahr hinweg nicht, dafuer bin ich einfach zu schlecht im Kontakt halten ueber grosse Distanz. Die Befuerchtungen waren jedoch voellig unberechtigt: Irgendwie fuehlte es sich ab dem Moment, wo mich Tatchaya am morgen am Hostel abgeholt hat so an, als waere ich hier nie wirklich weg gewesen. Die Leute haben sich kaum veraendert und der Kontakt war schon nach 5 Minuten wieder genau so herzlich wie frueher.

Vieles in Thailand, bzw Bangkok, sehe ich jedoch jetzt mit voellig anderen Augen. Die Zeit in China hat mich schon gepraegt, denn irgendwie ertappe ich mich wie ich alles mit China vergleiche. Viele meiner Erinnerungen an Thailand haben sich ueber das Jahr unter dem Eindruck verzerrt. Interessanterweise ist das Preisniveau hier noch niedriger, als in Beijing: eine von vielen Sachen an die ich mich falsch erinnert habe. So, genug geschrieben, auf in die Stadt. Ich wollte eigentlich zur chinesischen Botschaft, aber die haben nur von 9-11:30 am auf...werde mir also die Zeit beim Schneider vertreiben.

Zurueck in Bangkok

2009-07-05T11:06:00.005+08:00

Darf ich vorstellen, mein Supervisor: Der Mann vorne rechts. Seineszeichens 32 Jahre, Assistant Professor, wissenschaftlich fit, geistig ca auf dem Niveau eines 20 jaehrigen und grosser Fan mit mir many beers zu trinken und des Sitzes hinten auf meinem Fahrrad.

Endlich! Es ist geschafft... Freitag morgen, halb 12 in Peking: Alle "Automotives" haben die Final Presentation ihrer Mini-Thesis erfolgreich ueberstanden. Keine Ausfไlle. Der verantwortliche Dr Wang Zhi ist darueber "very happy" und laed uns zur Master-Ceremony in "maybe 2 or 3 years" ein. Dabei weist er ohne den Ansatz eines Witzes darauf hin, dass das Zeugnis "so schoen bunt" ist und er es eigentlich schade fand, dass bei den Praesenationen so wenige bunte Bilder zu sehen waren. Noch ein obligatorisches Gruppenfoto mit Professoren und Betreuern, und beendet ist das Studium an der Tsinghua. Wahnsinn, wie schnell das Jahr vorbei gegangen ist.

Eben jenen Gedanken hatte ich auch schon am Dienstag. Ich betrat zum ersten mal seit der ersten Woche im letzten September mal wieder das International Office der Tsinghua, wo uns damals die Reise nach Tibet verboten wurde. Ein aeusserst seltsames Gefuehl, da es mir wie gestern vorkam, dass mir alles in den Raeumen und ausserhalb auf dem Campus so voellig neu vorkam. Diese Woche kam ich dorthin, um die vom Graduation Office ersannte "Tsinghua-Schnitzeljagd" zu ueberstehen: Roter Stempel vom Computer Lab, von der Buecherei, vom Netzwerkcenter, vom Registration office, und und und. Natuerlich haben alle Bueros nur kurze Zeit am Tag auf, was meinen ersten Versuch klaeglich scheitern liess. Naja, beim zweiten Mal gings dann relativ unkompliziert. Als nette Unterhaltung zwischendurch gab es mal wieder eine Meisterleistung chinesischer Organisation zu entdecken: Bei Station 4 auf der Liste gibt man seine Student ID card ab - die man fuer den roten Stempel in Station 5 dringend benuetigt :). Fuer mich kein Problem, da ich den Ausweis als "verloren" angab, was mir ein genervtes Kopfnicken der Sekretaerin, 30 Kuai Strafe (=3 Eur) und eine Menge Eintrittsermaessigungen bei der Reise im August eingebracht hat bzw. einbringen wird.

Den Abend nach der Final Presentation werden die meisten von uns in Sanlitun begiessen. Ich kann leider nicht dabei sein, da ich mich im Moment, wo ich dies online stelle, schon in Bangkok befinde. "Was, so schnell?" Wird sich so mancher fragen. Und "warum gabs eigentlich in den letzten Monaten fast nix zu lesen?" wohl ebenfalls. Der Grund liegt darin, dass ich die letzten 2 Monate noch einmal die volle Ladung China durchlebt habe, mit allem drum und dran:

1. Unser Blog ist von China aus nicht mehr zu erreichen - die Great (Fire-) Wall of China laesst gruessen.
2. Meine Simulation am Institut habe ich mit nicht lizensierter Software durchgefuehrt - willkommen in China. Unangenehmer Nebeneffekt: Wenn ich den geliebten VPN angeschaltet hab, hat sich der gecrackte Lizenzserver staendig aufgehaengt - ich war also mehr oder weniger abgeschnitten vom freien Internet.
3. Dazu kam ein enormer, z.T. voellig nutzloser Arbeitsaufwand, der sich hauptsaechlich durch chinesisches Organisationstalent, mangelhafte Kommunikation und eine etwas unguenstige Wahl meines Studienarbeitsthemas ergab.
4. Nebenbei wurde aber, und das ist die andere Seite von dem Jahr in China, jegliche restliche Zeit von der enormen Gastfreundschaft der Chinesen und der tollen Gemeinschaft innerhalb unseres hier aufgebauten Freundeskreises erfuellt.

Alles in allem eine schoene Ausrede, in den letzten 8 Wochen fast nichts hier veroeffentlicht zu haben. Dem moechte ich nun Abhilfe schaffen und sitze daher gerade am Flughafen in Guangzhou und versuche, das in den letzten Wochen erlebte in Worte zu fassen. Dabei lasse ich mir von einem chinesischen Blag mit den beruehmt beruechtigten Quietsch-Schuhen (die muessen eine Erfindung von Kinderlosen frustrierten Freunden junger Eltern sein) die Ruhe rauben und merke, dass ich zum ersten mal ganz deutlich Wehmut dieses verrueckt-nervig-liebenswuerdige Land zu verlassen empfinde... Schon Francois de La Rochefoucauld wusste: Die gluecklichsten Liebschaften basieren auf gegenseitigem Missverstaendnis.

Nachtrag aus Bangkok: Der Wahnsinn! Wetter angenehm, unzaehlige alte Bekannte, die Zeit fuer mich haben. Was kann sich mehr wuenschen? Vielleicht etwas Schlaf, davon gabs aufgrund einer Nacht dank Air Asia am Flughafen Baiyun in Guangzhou und dem Nachtleben hier erstmal recht wenig. Dafuer hab ich endlich Zeit fuer Sachen, nach denen mir einfach mal zumute ist: Einkaufen, Rumgammeln, Kaffee Trinken, Kino gehen, Fotos machen...

Vieles weitere kann und soll in den naechsten Tagen folgen - bis dahin verbleibe ich mit einem freudigen: Kop khun khrap!

Ich schreibe, also bin ich!?

2009-06-23T18:45:00.002+08:00

Dreieinhalb Wochen, wirklich schon so lange? Ich zähle lieber nicht - der letzte Eintrag vom Caomeijie war nicht ohne Grund der Letzte mit schönen Bildern.
Klausuren sind gelaufen und auch die Studienarbeit wird bald abgegeben, jetzt ist erstmal Zeit Peking weiter kennen zu lernen. Ich sitze gerade in den Hutongs nahe des Drum Towers, genieße Temperaturen um die 35°C und kalten Kaffee. Kalter Kaffee, klingt zwar nicht so köstlich, ist aber wirklich erfrischend. Bis zum 3. Juli haben wir jetzt noch Zeit die letzten Kleinigkeiten zu erledigen, die Arbeit einzureichen und unsere Präsentation für den 3. Juli vorzubereiten. Danach kanns los gehen. Jörn fliegt direkt nach seinem Vortrag nach Thailand und ich muss meine Tage bis zum 15. Juli noch organisieren.
Das Visum für Vietnam haben wir bereits und wir werden uns mitte Juli dort mit Paul, Daniel und Florian treffen. Weitere Reisepläne werden wohl in den kommenden Tage geschmiedet. Wir lassen bald wieder von uns hören.

Die Tage sind gezählt

2009-05-30T21:22:00.005+08:00

Nach ziemlich exakt 3,5 Wochen gibt's auch auf China-Weekly mal wieder was zu hören. Der Grund für lange Abwesenheit liegt auf der Hand, nein besser, auf meinem Desktop: Studienarbeit. Für all diejenigen, die sich unermüdlich beschweren, ich würde hier nix als Urlaub machen: Es geht also auch anders. Genug gejammert. In meiner Studienarbeit geht es um Stabilitätsbetrachtungen in Radialverdichtern von Turboladern. Da das für die Leser sicher genauso reizvoll klingt wie für mich im Moment, wo es so langsam ans Schreiben geht, werde ich auch in den nächsten Wochen auf Live-Berichte aus dem Institutslabor auf dem Blog verzichten.

In nicht einmal 5 Wochen werde ich dieses gelobte Land nun wieder verlassen: Am 03.07. geht mein Flieger, abgestimmte 5 Stunden nach der Final Defense der Arbeit vor den Professoren. Wohin? Naja, wo wir wieder bei Urlaub wären. Bangkok heißt das Ziel. Der Hausrat ist verkauft, das Gruppenfoto ist gemacht. Das Gefühl, dass mich bei dem Abschied beschleicht, ist irgendwie seltsam. Eigentlich habe ich große Lust auf Deutschland, aber irgendwie hält mich doch so einiges hier.

Noch bevor ich hierher aufbrach, haben mir zwei gute Freunde aus Aachen ein Buch geschenkt, dass ich erst beim ersten Heimweh auspacken sollte. Ich habe es im Dezember ausgepackt. Damals, ähnlich wie jetzt, brach die Arbeit plötzlich über uns herein und alles hier war dann doch nicht mehr so spektakulär, wenn man mal vom Schreibtisch hochblickte. Das es diesmal anders ist, ist interessant. Wir haben hier zwar viel gemacht und viel erlebt, aber China hatte für mich die überwältigende Eigenschaft, dass wenn man eine Sache gemacht hat einem zwei Sachen auffielen, die man gerne noch machen/sehen möchte.

Ich habe mir aber schon eine Ausrede besorgt, hier bald wieder aufzutauchen. Den Himmelstempel habe ich immer noch nicht gesehen, das gleiche gilt für den Yong He Gong und den alten Sommerpalast. Man muss sich ja auch was für's nächste mal aufbewahren. Achja, und in Sanlitun war ich glaub ich auch noch nicht, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. ;)

Die spinnen....

2009-05-05T16:40:00.003+08:00

Laut einem Bericht der durchaus seriösen Agentur Reuters, hat eine Provinzdirektion in Hubei in Zentralchina einen Husarenstreich an Politik in letzter Sekunde gestoppt:

A county government in central China has rescinded an order which was intended to make officials smoke more to help the local economy, local authorities said on Tuesday.
Functionaries in Gongan county in rural Hubei province had been ordered to smoke at least 23,000 packs of cigarettes a year, worth nearly 4 million yuan ($586,700), to cushion government finances, according to regional media reports.

Those who failed to meet smoking targets or were caught smoking brands from other provinces would have been fined, the reports added, citing a government document issued earlier this year.

But the government has now backtracked after an uproar in the local press criticizing the policy as being harmful to health and a waste of public money.

Rock in Beijing

2009-05-03T12:54:00.002+08:00

Rock hinterm letzen Ring?

Das Rock in Beijing keine Seltenheit ist, haben wir ja bereits schon in eininge Beiträgen kommentiert - besonders das D22, der kleine Schuppen in nächster Nähe, überzeugt immer wieder mit guter bis interessanter lokaler Live-Musik. Dass es hier allerdings auch dreitägige Rockfestivals gibt, hätte ich mir allerdings nicht gedacht: Das Strawberry Music Festival im äußersten Süd-Ostern von Peking bietet Live-Rock auf verschiedenen Bühne und dauert ganze drei Tage an. Es treten nicht nur lokale Bands auf, sondern nach Angaben der Veranstalter auch "US-Stars" und ähnliches, was auch immer das heißen mag, werden wir heute Nachmittag sehen. Am dritten und letzten Tag des Festivals machen wir uns auf die doch recht lange Reise (für Pekinger Verhältnisse) und lassen uns bei bis zu 30° in der Sonne auf der Wiese beschallen!
Ich habe mir sagen lassen, dass Publikum sei schräg und mancher Kleidungsstil würde mehr an die Loveparade oder Karneval erinnern, als an ein Rockkonzert. Mal sehen!

Stufen, Affen, Mönche, Stufen

2009-05-03T09:59:00.004+08:00

Völlig außer Atem stößt der verängstigte Brite hervor:

"You can't get further, the monkeys will kill you!"

Die drei Briten, die uns vorher schon begegnet waren, wissen nicht weiter. Um uns herum hocken etwa 60cm große Affen in den Bäumen und auf dem Geländer der Treppe. Bisher haben sie sich ruhig verhalten, doch wir lauschen nun dem Bericht, wie weiter oben eine wild gewordene Horde aggressiv den Weg hinauf auf den Emei Shan versperrt.

Die Chance ergreifen die Chinesen um uns hreum beim Schopfe - hier regiert der Kapitalismus: Gegen ein gewisses Entgelt geben sie uns mit ihren Stöcken sicheres Geleit durch die keifend kreischende Horde. Wir haben keine solchen Stöcke, was daran liegt dass wir die Verkäufer weiter unten müde belächelt hatten, als sie uns von gefährlichen Affen berichteten: Wir hatten wir diese "gefährlichen" Affen schließlich schon gesehen, nicht mal bis zur Hüfte gehen die...die können vielleicht dem Chinesen Angst einjagen. So richtig sicher fühlten wir uns, als wir von den Chinesinnen, die uns begleiteten, mit Erdnüssen versorgt wurden - das würde sie schon besänftigen. Dass die Erdnüsse die Affen nur noch wilder machten, die einem dann alle Taschen auf der Suche nach Leckereien ausräumten und das ein ausgewachsener Affe trotz nur geringer Größe ein enormes Gewalt- und Gefahrenpotential darstellen könnte, damit hatten wir nicht gerechnet. Als Stefan von einem der Affen ins Bein gebissen wird, und ein weiterer ihm am Rucksack rumwerkelt, fühle ich mich eines besseren belehrt. Nur ein beherzt brutaler Stockschlag mag den Dingern zumindest ein bisschen Respekt einjagen.

Das Gefühl, eines besseren belehrt worden zu ein, soll mich wenig später erneut beschleichen. Auf em Weg zum Gipfel des Emei Shan, einen der vier heiligen Berge des Buddhismus, müssen wir nach ca. der Hälfte erschöpft abbrechen. Kalt und nass ist es, dazu Stufen, Stufen und nochmals Stufen. Wenn es auf den Hua Shan 6000 waren, sind es auf den Emei Shan locker über 10.000, wenn nicht noch mehr. Nach 8 Stunden Aufmarsch sind wir am Ende unserer Kräfte - an einem völlig vereisten Kloster brechen wir um. Die Zeit für den Aufstieg htaten wir zu knapp kalkliert, da die Busse nur bis 4 Uhr Richtung Berg aufbrechen und wir so die erste Nacht nicht auf dem Berg sondern unten im Tal verbringen mussten. Wir wählten dennoch den Fußweg, denn mit der Seilbahn kann schließlich jeder fahren. Die Nacht verbrachten wir schließlich in einem spartanischen Buddhistischen Kloster auf dem Berg.

Von Emei Shan

Wir, das waren Paul, Flo, Stefan und Elfi. Letztere hielt trotz widrigen Umständen bis zum Ende gut mit. Das Kloster, in dem wir uns mit dem Fön (der Elfi beinahe ihrer Haarpracht entledigte) aufwärmten und buddhistisch vegetarisches Essen zubereitet bekamen hatte für Elfi besonderen Erinnerungswert: Ihr Vater hatte dort in seiner Jugend (also wohl bevor er zu Moskau Inkasso ging), einen Monat gelebt.

Meine Fotos vom Emei Shan gibt's hier. Paul hat hierzu eine Bilderserie erstellt.

Harroooo!

2009-05-02T15:51:00.002+08:00

"Haaaarooo!"

Dieser Gruß, der die koreanische l-r-Schwäche auf die Schippe nimmt, ist nicht nur Startwort des regelmäßigen "Wort zum Sonntag" eines Kommilitonen. Seinen Ursprung hat freudige Ausruf in der Parodie "Team America", in der Kim-Jong Il mit dem Ruf zu erscheinen pflegt. Eben jener Kim-Jong wird neuerdings auch aus dem Weltall mit Lobeshymnen überhäuft (auf 470 MHZ, hier gibts einen Mitschnitt). "Großartig", mag man denken. "Was soll der Blödsinn?" ist auch eine Interpretation. Immerhin ist der Mann am 8.3. mit überwältigenden 100 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden.

Nordkorea teilt mit unserer Wahlheimat nicht nur seinen heiligsten Berg, den Paekdusan. Nein, auch einen rot-roten Bund im Krieg gegen Südkorea und die USA nennen die beiden Staaten als Gemeinsamkeit. Aus Nordkorea hört man grundsätzlich wenig. Ein Land, das seine Grenzen völlig dicht hält. Ungewollt dicht sind die Grenzen neuerdings für Nahrungslieferungen aus Südkorea. Wohl als Reaktion auf die anhaltenden Provokationen hat Südkorea dem Norden den Reishahn abgedreht. Die Reaktion? Pjönjang hat Südkorea offiziell den Krieg erklärt. Was sich eher wie eine Parodie liest, ist für die Südkoreaner durchaus Grund unruhig zu werden. Diejenigen von Alice' Schulkameraden, die gerade bei der Armee sind, berichten von regelmäßiger Alarmbereitschaft aufgrund von Truppenbewegungen im Norden.

In Südkorea hat man übrigens nicht nur Angst vor einem bevorstehenden Krieg. Auch befürchtet man, die unbeirrbaren Regierenden in Pjönjang könnten sich im Falle eines Staatskollapses eher dem großen Nachbarn China in den Schoß werfen, als sich mit Südkorea unter Schmach zu vereinigen. Ob und inwieweit dass gegen den Willen der Bevölkerung (möglich) wäre, kann man von außen nicht beurteilen. Das die Grenzen für Nordkorea völlig dicht sind, das hab ich auch bis vor einiger Zeit gedacht. In Peking jedoch gibt es laut einem meiner Kommilitonen durchaus Reiseagenturen, die mehrtägige Trips dorthin anbieten. Ein bisschen Nervenkitzel für den vom Hardcorefischen oder der Schießanlage (auf der man mit Flaks schießen kann, kein Scherz!) gelangweilten Pekinger Neureichen.

Das Rückholerprogramm

2009-05-02T15:48:00.002+08:00

An der Tsinghua gibt es ein paar Professoren, die vorher an sehr renommierten Universitäten in den USA gelehrt haben. So kam unser Ergonomics Prof aus Stanford, der Mann von Enterprise Information Management war vorher am MIT und auch sonst läuft hier einiges mit Rang und Namen rum. Wie das kommt? Die besondere Forschungslandschaft China wird sie nicht gereizt haben. Gerade habe ich eine Quelle gefunden, die mal Zahlen nennt zu dem was mein Bruder mir mal als "Rückholerprogramm" erklärt hat.

China has hung a “Help Wanted” sign for scientists and engineers, dangling big-bucks salaries and sparkling new labs to lure expatriates back from the United States.

Not long ago, the government aimed such efforts at snagging freshly minted PhDs or entry-level teachers and researchers at US universities. Now they’re going after full professors – folks with a research track record and a proven ability to run a lab. And they’re offering relocation allowances of $146,000 plus salaries reportedly as high as $250,000 a year to do it.

China’s effort is the latest wrinkle in what some experts see as a decade-long loss for the US of foreign nationals – mainly from Asia – who are taking their strong, US-honed science and technology skills and heading home.

Quelle.

Endlich Stille

2009-05-01T16:49:00.003+08:00

Von Jiankou #2

Stille, absolute Stille. Leises Knistern des Lagerfeuers, sonst nichts. Wie laut der Geräuschpegel rund um die Uhr ist, merke ich als ich das Blut in meinen Ohren rauschen höre und ernsthaft überlegen muss, wann ich so etwas das letzte Mal gehört habe. Ich musste an den Autor Terry Pratchett denken, der sich oft und gern über wahre Stille auslässt.

Wir sitzen mal wieder auf der Brüstung des Turmes, den wir schon vor mehr als einem halben Jahr zu unserem Schlafplatz auserkoren haben. Wir genießen eine wohlverdiente Dose Yanjing, nachem wir den Berg über "Jiankou Great Wall", dem vielleicht bizarrsten Mauerstück in Pekings Umgebung erklommen haben. Was letztes Mal noch 3 Stunden dauerte, haben wir diesmal in weniger als einer geschafft. Der Feiji Shifu hatte vor ein paar Wochen Heiko und Sven am unteren Ende des einzigen leichten Weges zu dieser Stelle abgeholt und konnte uns so an der richtigen Stelle absetzen.

Von Jiankou #2

Den Abend konnten wir bei Grillfleisch und Lagerfeuer genießen. Es war vor allem eines: Still. Lediglich das übliche Feuerwerk im Tal und ein paar fiepsende Ratten waren zu hören - Ein Traum. Relativ früh schlugen wir unsere Zelte auf - der Vorabend im Propanda hatte seine Spuren hinterlassen. Das wir uns noch einmal in Richtung Jiankou aufgemacht haben, wurde durch Hennings Besuch aus der Heimat begründet. Die ganze letzte Woche hatten mich die Rundmails der Freunde aus Aachen und Münster neidisch gemacht, die fleißig ihre Maitour planten. Und da an der Tsinghua gerade auch noch Maiferien sind, konnten wir einfach nicht Nein sagen, noch einmal Ablenkung von der Studienarbeit einzulegen. Für einen Bollerwagen auf der Mauer hat's zwar nicht gereicht, aber waren der Meinung einen ebenbürtigen Ersatz gefunden zu haben.

Von Jiankou #2

Während am Abend noch die Sonne schien, war das Wetter am Freitag eher schlecht. Wir verpassten mal wieder den Sonnenaufgang, konnten dafür dann aber etwas entspannter ausschlafen ohne wie beim letzten Mal von Chinesen belagert zu werden. Der Rückweg über Mutianyu stellte sich als deutlich schneller und leichter heraus, als wir ihn in Erinnerung hatten - schon gegen Mittag waren wir wieder im Wohnheim.

Von Jiankou #2

Mehr Fotos gibts hier.

Chinas Web 2.0

2009-04-28T08:20:00.003+08:00

Wer denkt, dass sich chinesische Fakes nur auf Produkte beschränken, der ist weit gefehlt. Die Chinesen tragen nicht nur begeistert Marken wie Clio Croddle (siehe Bild). Nein, sie finden es auch als sebstverständlich, im Internet auf Fakes zurückzugreifen.

Von Kuriositäten

Web 2.0 auf chinesisch nicht etwa die Zhongwen-Version des Originals, sondern eine eigene Kopie. China ist wohl das einzige Land der Welt, in der Google nicht Marktführer ist. Hier suchen 60% der Leute mit Baidu. Weitere Beispiele gefällig?

Aufgrund der laxen Durchsetzung des Urheberrechts in China werden nicht lizenzierte, urheberrechtlich geschütztes Material, wie Filme und Musikvideos in voller Länge, gezeigt; auch Kopien von Videos von anderen Videoportalen sind reichlich vorhanden.

Wikipedia über Youku

Wer braucht schon ICQ und Facebook? Hier gibts Kaixin und QQ. Während die Welt mit Paypal zahlt, macht's der Chinese mit Alipay.

Schlange stehen auf den Tai Shan

2009-04-27T10:49:00.003+08:00

Von Tai Shan

Vor uns liegen die Ausläufer des Tai Shan im Dunst. Bergkette um Bergkette zeichnet sich ab, mit der Entfernung immer schwächer werdend. Der Horizont ist nur schemenhaft zu erkennen. Langsam färbt sich der Horizont schlierenförmig rot. Es wird heller und heller. Gleich wird die Sonne aufgehen. Als das rote schon fast verschwunden ist, taucht ihre obere Kante über dem Horizont auf und taucht den Tai Shan in oranges Licht, trennt in dem Dunst plötlich Licht und Schatten. Ein recht schöner Moment, den man in der Regel in Stille genießt, denn wer steht schon um 5 Uhr freiwillig auf? Applaus braust auf, vereinzelt sind Jubelschreie zu hören. Als zu allem Überfluss auch noch das erste Megaphon eines chinesischen Reiseführers erklingt, und wahrscheinlich so etwas sagt wie "Da habt ihr die Sonne, los los wir brechen wieder auf, hier gibts nichts mehr zu erleben", wird endgültig klar: Wer nach Ruhe, Einsamkeit und spiritueller Erfahrung sucht, dem ist von einer Pilgerreise zum Taishan wohl eher abzuraten.

Von Tai Shan

Man ist hier nicht allein... :)

In den Maiferien letztes Jahr sind zum ersten Mal über 200.000 Leute auf dem Berg gewesen, in 5 Tagen. Da das Ding beileibe nicht so groß ist wie etwa der Hua Shan oder der Huang Shan, verliert sich diese Menge auch nicht. Demzufolge ist alles auf Massenandrang ausgelegt. Die Treppen haben die Breite der A5 nähe Frankfurt, dennoch hat man das Gefühl gerade für Robbie-Williams-Karten oder ein Zugticket für das Chinesische Neue Jahr anzustehen.

Von Tai Shan

Bänder in den Bäumen, bestückt 1 Yuan-Scheinen

Was uns ausgerechnet dorthin gezogen hat? Versprechen von langem Leben, sobald man das Süd-Himmels-Tor durchschritten hat und das Gefühl den 11 chinesischen Herrschern etwas vorraus zu haben, die es nur auf Sänften hinauf geschafft haben. Und natürlich der berühmte Sonnenaufgang, der einem neue Lebensgeister einhauchen soll. Als heiligster Berg Chinas ist der Tai Shan ist der meistbestiegene Berg der Welt und dementsprechend eine gute Gelegenheit zu erleben, was es heißt in einem 1.4 Mrd. Volk zu leben das Bergsteigen als Volkssport auserkoren hat.

Von Tai Shan

Guido schleppt sich und seine Kamera die Highway-Treppe hoch

Gemeinsam mit Guido, Flo und Shan und Alice ging es am Samstag mit dem D-Zug nach Tai'an, am Sonntagmorgen die gleiche Strecke zurück. Die Nacht verbrachten wir auf Holzbetten oben auf dem Gipfel für relativ wenig Geld. Der Trip war durchaus lustig, denn Spaß ist ja immerhin was man selbst draus macht. Ein kleines "wer sich am schnellsten durch die Menge kriegt"-Rennen auf dem Rückweg trug ebenso zur Stimmung bei wie deutsche Schulspiele (dank Daniel, der Alice das mit dem "du hast in meinen Kreis geguckt!"-Spiel beigebracht hat :) ) und das Tsingtao, für das man auch gerne den Hochtrageaufpreis zahlt.

Von Tai Shan

Inschriften im Berg

Richtig schön am Tai Shan war, sämtliche chinesischen Bergtraditionen in reinster Form vorzufinden. Es werden Schlösser für die liebsten graviert und aufgehängt (wenn sie abfallen geht der Wunsch in Erfüllung), Bänder für Liebespaare und Ahnen mit Geld bestückt und in die Bäume gehängt. Weiterhin sind überall Inschriften von berühmten Persönlichkeiten in den Berg gehauen. Und natürlich, das darf nicht fehlen, sind die Leute zu tausenden in der Nacht den Berg hoch um dann mit in Menschenmassen den Sonnenaufgang zu bejubeln.

Von Tai Shan

Die "Welcoming-Pine": Jeder Berg der was auf sich hält hat so ein Ding

Das wir es überhaupt so locker nach oben geschafft haben, verdankten wir einem weiteren Musterbeispiel von chinesischem Guanxi: Ein Typ, den Shan mal im Zug nach Shanghai kurz kennengelernt hatte, holte uns vom Bahnhof ab und fuhr uns zum Berg. Man hat halt überall seine Leute...

Ein paar wenige Fotos von mir gibt's hier.

Odin!

2009-04-21T08:26:00.003+08:00

Bis vor ein paar Jahren bin ich ja als Betreuer bei der durchaus lustigen KSJ-Jugendgruppe ins Sommerlager mitgefahren. Wie in Deutschland nicht unüblich, war in den ersten drei Wochen der Sommerferien, in denen das große Sommerlager stattfand, häufig Regen. Was wir dann gemacht haben? Wir haben gemeinsam gebetet. Jedoch, ganz blasphemisch, zu ODIN!, unserem Wettergott. Er wurde flehend gebeten, uns endlich "schwatt" machende Sonne zu bescheren.

So manches im Leben wird einem erst Jahre später richtig bewusst. So ist mir vor ein paar Tagen eingefallen, warum unsere Stoßgebete damals nicht erhöhrt wurden. "Nicht erhört werden konnten" ist besser formuliert. Ich weiß jetzt wo Odin sich die ganze Zeit rumtreibt: Er lässt sich in Peking die Sonne auf den Bauch scheinen.

Heute morgen hat mir eine Freundin aus Deutschland geschrieben: "Hier war es so schönes Wetter in den letzten Tagen, wahnsinn!" Das hat mich nachdenklich gemacht. "In den letzten Tagen"... wie es wohl klingt wenn ich darauf ehrlich antworte? Sowas wie "Ach schön, ja hier war es die letzten sieben Monate auch nicht soooo schlecht." Oder

"Ach es regnet mal wieder in Aachen? Ja, neee Regen... puh, da muss ich lange überlegen wann ich sowas das letzte mal gesehen hab..."

Naja, ich freu mich ja irgendwie auch wieder auf Deutschland. Nach so einem Jahr ohne miese verregnete Tage, "in der Bude hocken", mit durchnäßten Klamotten in der Vorlesung sitzen, eingeweichten Büchern oder Dokumenten oder einfach einem "...ne heut Fußball ist schlecht, guck mal raus..." ist so ein Tag in der Heimat vielleicht mal eine nette Abwechslung :P

We did it!

2009-04-19T15:10:00.002+08:00

Die letzten ca. 25 Blogeinträge hat alle Jörn geschrieben, meinen letzten gab es Anfang März. Ohne seinen Schreibeinsatz, wär dieser Blog wohl inhaltslos in Vergessenheit geraten, erkrankt und schließlich and den schrecklichen Folgen solch einer Krankheit gestorben, dahingerafft ohne Leser, verreckt. So muss ich jetzt tatsächlich noch suchen, was aus unserem schönen Frühjahrsurlaub noch nicht erzählt wurde - ein paar Ziele haben wir da noch angesteuert. Was habe ich gemacht die letzten Monate? War ich untätig? Wieso habe ich diesen Blog so sehr vernachlässigt, wie konnte ich nur? So leid es mir tat, es gab wichtigeres zu tun und gestern konnten wir die Früchte dieser Arbeit ernten - Wie did it!

Da kann ja nichts mehr schief gehen!

Dank unzähliger Einsätze, unermüdlichem Einsatz und verbissener Entschlossenheit haben wir sie gestern erhalten: Die "Frequent Drinker Card" aus dem La Bamba in Wudaokou, (Prost!). Mit dieser Karte eröffnen sich plötzlich völlig neue Dimensionen in Peking, Türen die vorher geschlossen waren werden uns jetzt offen gehalten, mit rotem Teppich davor. Man ist nicht mehr irgendwer, in Peking, einer unter vielen Millionen - nein, seht sie an, schaut, frequent drinker aus dem La Bamba! Wir können unser Glück noch garnicht fassen, zu den Auserwählten zu gehören, eine große Ehre wie sie nur einer Minderheit der chinesischen Gesellschaft erfahren darf. Ich hoffe die treue China-Weekly Leserschaft entschuldigt diesen Aussetzer, zu Gunsten eines besseren Lebens!

Naja, Faulheit hatte doch gesiegt die letzte Zeit. Zuviel Anderes um die Ohren, ganz einfach. Ich gelobe Besserung es Jörn gleich zu tun und mich öfter mal wieder einzuklinken. Achja, bevor hier ein falsche Eindruck entsteht wir wären "overfrequently" drinker, so sind wir an dieses Prachstück der chinesischen Kartenindustrie geraten (Mit der gibts das Bierchen im LaBamba übrigens immer für 10 Kuai, statt für 15, also eine lohnende Protemonaitentlastung):

Sven: "Drei Bier bitte"
Fuwuyuan: "Habt ihr auch eine frequent Drinker card?"
Sven: "Nein, aber wir hätten gerne eine"
Fuwuyuan: "Ok, moment"

Keine zwei Minuten später kam der Kellner wieder hoch und hielt drei Exemplare in der Hand.

Sven: "Ok, drei Bier bitte für 10 kuai"
Fuwuyuan: "Ok, dafür musst du aber
runter an die Theke gehen und dort dein Bier bestellen"

Na klar, das wäre ja auch zu schön gewesen. Also geht Sven runter, hält stolz seine Karte in die Höhe und erhält drei köstliche TsingTao für den fabehaften Preis von 30 kuai. Diese klassische Beispiel asiatische Logik war mal wieder Anlass für den Austausch einiger herrlicher Erfahrungen der Marke "Oh man", Dinge die wir alle in den vergangen Monaten mehr im Vorbeigehen mit einer gewissen Portion Selbstverständnis aufgenommen haben und die ausgelöst durch diesen Fall wieder belustigend in Bewusstsein vordrangen. Mittlerweile sind viele Dinge einfach zur Normalität geworden. Man sieht sie, und geht weiter, classic! So gingen wir gestern die Hauptstraße von der Uni nach Wudaokou und plötzlich öffnete sich kurz die Tür zur Hotellobby zu unserer rechten und die Chinesin rotzte erleichtert auf den Fußabtreter for der Tür - hauptsache nicht auf den Boden im Hotel, das wäre ja ekelhaft. Es hat einige Sekunden gebraucht um sich darauf zu besinnen, was man da gerade eigentlich wieder gesehen hat. Tür wieder zu, hao wan, ein großer Spaß!

In diesem Sinne:
Prost!

Smalltalk auf dem Weg nach Yibin

2009-04-16T07:55:00.000+08:00

Eine der besten Möglichkeiten, sein Chinesisch auszuprobieren, liefern die unzähligen Taxifahrten, die man hier so hinter sich bringt. Meistens ist es die übliche Neugier, die seitens des Fahrers das Gespräch antreibt; dann geht es meistens um Deutschland, chinesische Frauen, chinesisches Essen oder vergleichbares. Ab und zu gibt es aber auch durchaus interessantes zu erfahren, z.B. das es "angeblich gestern am Xizhimen (eine wichtige Verkehrskreuzung an einem ehemaligen Tor der Stadtmauer) geregnet hat", oder man darf erfahren warum der Fahrer die lebende Libelle in dem Käfig am Rückspiegel "bloß als Haustier" hält.

"Die Libelle hier halte ich mir als Haustier."

Gelegentlich geben sich die Taxifahrer auch gesprächig darüber, warum sie ständig aussteigen und (so stellte es sich hinterer heraus: vor den Kameras an großen Kreuzungen) ihre Nummernschilder abkleben: Man darf in Beijing aufgrund der Staubelastung an bestimmten Wochentagen sein Auto nicht benutzen. Montag die Endnummern 1 und 6, Dienstag 2 und 7, usw. Auch wurde mir schon berichtet, warum der Sicherheitsgurt immer mit einer Klammer befestigt wird, damit es so aussieht als hätte man sich angeschnallt, man ihn aber nur umlegen muss. "Es ist Gesetz,ihn um zu haben, aber ich fahre schließlich sicher, da brauche ich ihn nicht!" Interessant auch die Theorie, warum die Fahrer es nicht akzeptieren, dass man mit seiner U-Bahn-Konto-Karte bezahlt, obwohl sie überall damit Werbung machen. "Dann muss ich zur Bank und mir das Geld abholen, das dauert viel länger." Na, macht doch Sinn.

Eine denkwürdige Taxifahrt hatten wir auch im Urlaub, als wir von Xuyou, Elfi's Heimatstadt und dem Ort einer denkwürdigen Hochzeitsfeier, zum Yibin Bamboo Forest und weiter nach Luzhou gefahren wurden. (Die Sache hat damals 20 Euro pro Person gekostet, bei ca. 8 Stunden Fahrt wohlgemerkt.) Elfi's Papa hatte es sich auf der Hochzeitsfeier nicht nehmen lassen die deutschen Freunde seiner Tochter auf's Korn zu nehmen und zu versuchen, uns mit Luzhou Lao Jiu (dem Schnaps aus der Gegend) abzufüllen. Das das ganze nach hinten losging, darauf sei hingewiesen, aber wichtig ist an dieser Stelle anderes: Wir hatten alle auch leicht einen sitzen, als wir ins Taxi stiegen. So entwickelte sich die Fahrt durch die Dörfer von Südsichuan zu einer richtig lustigen Angelegenheit. Der Fahrer freute sich gewaltig, 4 Studenten der Tsinghua zu den Sehenwürdigkeiten seiner Heimat zu fahren und ließ sich von uns auf Deutsch beibringen, wie er die Fahrt fand:

"Ar'sche'gai'le"

. Im Yibin Forest Park, dem Wald in dem "House of Flying Daggers" gedreht wurde, gibt es vor allem eines: Bambus. Und davon, soweit das Auge reicht. Als wir ankamen, sahen wir das erste Mal Sonne nach 7 Tagen vernebeltem Sichuan. Wir amüsierten uns über den Fahrer, der dachte uns verloren zu haben, und auch sonst definitiv ein guter Trip.

Von Yibin Bamboo Forest

Auf der gesamten Fahrt kam immer wieder ein komisches Piepen vom Amaturenbrett - dann eine Frauenstimme, die laut etwas wie

"Effenberg!

" sagte. Es kam, soweit haben wir es rekonstruiert, wenn er zu nah auffuhr. Wir fanden es zum Brüllen, als uns der Fahrer aufklärte, dass er davon kein Wort versteht "Ting bu dong! You shenme yisi?!", es aber eine Maschine aus Taiwan ist, die ihm sein Boss eingebaut hat, deren Sinn er aber nicht versteht. Vielleicht hätte dieser es dem armen Mann dann auch gleich mal erklären können. Seine Ankunft in unserem Ziel Luzhou kündigte der mittlerweile bestens gelaunte Fahrer den Passanten mit einem Anschreien a la Comedy Street mit: "Der Mann aus Xuyou ist in der Stadt!!!"

Gestern, als wir Elfi mal wieder zum Essen in einem Sichuan Restaurant getroffen haben, hatten wir mal wieder so einen speziellen Taxifahrer. Nachdem er uns ein paar lustige Slangwörter aus Beijing beigebracht hatte, kam er dann gleich zur Sache: Er erklärte uns, ob wir wollten oder nicht:

"Pornos mag ich übrigens gar nicht. Ich mach's lieber selbst! Selbst machen, versteht ihr? Selbst machen!"

Mehr Fotos zum Bambuswald liefert Stefan hoffentlich bald nach.